Restauration Time Machine

[Savanis]

Merci pour vos réponses et conseils.
Je bouillais devant ce plateau du coup j'ai essayé dans un coin la technique du retrait du mylar à la bombe à froid.
Ça fonctionne plutôt bien sans retrait de peinture, du coup pris dans l'élan je me suis lancé...
Je suis satisfait du résultat puisque la peinture à bien résisté, hormis bien entendu sur les gros inserts, mais ça ne m'inquiète pas, au plotter ils seront assez simple à refaire pour les repeindre.
Ma bombe de froid était pratiquement pleine mais elle n'a pas suffit ! et en trouver une rapidement en cette période c'est impossible...
Du coup j'ai fini au sèche cheveux.
C'est à mon avis beaucoup plus galère (ou alors le sèche cheveux de madame c'est de la M.... enfin je ne vais pas lui dire), c'est certes moins cher (la bombe de froid n'est pas donnée) mais il faut quand même bien tirer dessus alors qu'au froid si ça ne vient pas c'est que ce n'est pas encore assez froid.
Néanmoins ça reste une bonne expérience et un bon dénouement (j'espère que le retrait de la colle ne fera pas plus de dégâts).
Merci encore pour vos remarques, j'aurai tout lu avant d'essayé je n'aurai rien fait, sachant qu’effectivement la caisse a bien pris l'humidité et que le risque était très élevé!

 

[Christophe.V]

La bombe à froid ne rend pas le mylar trop cassant ?
Pour la colle l' essence F est bon marché pas agressif et plutot efficace.

 

[Savanis]

Oui il est cassant, mais comme il se décolle tout seul, partout où le froid a été appliqué le mylar vient sans forcer et où ça ne peut pas se décoller (où le froid n'a pas été appliqué) alors il casse.
L'avantage du froid par rapport au sèche cheveux est que si on échappe le morceau que l'on vient de décoller il ne se recolle pas aussitôt.
J'avais vu pour l'essence F, ça tombe bien j'en ai...J'ai fait un essai mais je n'ai pas du attendre suffisamment, j'avais du mal à racler la colle.

 

[Fred G5]

La colle c'est toujours assez crado à enlever, je détestes faire ça. Il faudra prendre ton temps.....

En tout cas, surtout pas de diluant ou produit de la sorte car sa risque de faire des dégâts

 

[Pierrot_n]

Alors la bombe à froid sur les mylars de cette génération ou après (mylars plus fins que sur les éléctros-mécas ou premiers numériques) ça devrait être la "norme". J'en ai viré 2 comme ça (BK2000, Elvira) c'est top, alors que le premier mylar que j'ai retiré (The Machine BOP) j'avais galéré au sêche-cheveux, et j'ai perdu quelques bouts de decals d'insert. Dommage d'ailleurs si tu en a perdu un peu par manque de "patience", surtout que de la bombe d'air comprimé on en trouve sur le net facilement livrable à mon avis.

Je vais virer le mylar sur mon baby pac-man (je n'en suis pas encore la), il est plus ancien et épais, je verrai si ça fonctionne à la bombe.

Pour la colle c'est la misère, surtout sur les inserts, ou que tu essayes à l'essence F, Térébantine ou white spirit c'est pareil c'est la galère.

Je vais me faire "flinguer", mais sur les 3 alphas que j'ai "démilarisé" j'ai utilisé de l'acetone. J'avais un vieux plateau de The Machine à la maison, complètement ravagé, que j'ai utilisé comme "martyr" pour faire des essais. Et j'ai aussi fait un essai sur un coin non visible de chaque plateau avant. Ca fonctionne super bien. Mais attention imbiber le chiffon et surtout pas le plateau, juste frotter, la colle part toute seule. Si tu laisse de l'acetone stagner sur le plateau, la en 5 minutes tu n'as plus de peinture. Je l'ai fait il y a quelques années, et les plateaux en question n'ont pas bougés.
Je ne préconise pas spécialement cette méthode qui fait peur et qui mal employée peut faire des dégâts (et même bien employée, faire un essai impérativement avant), mais en tout cas pour ma part je l'ai expérimentée avec succès.

 

[David]

Bah les inserts sont HS avec la bombe à froid ....
Cela sera pas de la tarte à refaire

Sinon NIET pas d'acétone, Pierrot Né né né
Jamais conseiller cela

 

[Pierrot_n]

Comme je l'ai dit je ne "préconise pas", c'est juste mon retour d'expérience. Pour les décals d'insert justement nickel à la bombe à froid, pas un n'est venu avec de mémoire (ça commence à dater, mais bon), alors qu'au sèche cheveux ça a "morflé" un peu.

 

[Couin]

Ce n’est pas faute d'avoir prévenu ...

Du coup il faudra gratter les insert pour les mettre à nu.
Considérant les diverses retocuhes peinture déjà faites, faire une première couche de vernis sur le plateau, sans trop garnir. Un vernis 2K serait mieux q'uun vitrificateur à parquet. Attendre que ce soit bien sec.
Coller des "décals" (impression sur adhésif transparent avec une imprimante jet d'encre) sur les inserts.
Faire les retouches de peinture pour que le raccord entre le décal et le reste ne se voit pas quand l'insert est allumé (comme on doit le faire pour tous les inserts d'ailleurs, avant la première couche par contre).
si les inserts + décals sont plus bas que la surface du plateau, garnir de vernir pour niveler, puis poncer une fois bien durci. Controler si les retouches n'ont pas été altérées au ponçage, si nécessaire, les reprendre.
Faire 2 bonnes couches.
Si vitrificateur à parquet ou autre vernis pas 2K, attendre 2 ou 3 semaines pour que ça durcisse bien à coeur.
Poncer pour mettre tout à niveau .
Refaire une couche et 'attendre suffisamment avant de commencer à remonter afin que ca ne marque pas.

Résultat de cette méthode sur un Hollywood Heat :
Les inserts autour de HEAT avait morflés à cause de transistors HS laissant allumées les lampes flash en permanence :


En cours : Regarnissage après la pose de stickers :


Après remontage :

 

[David]

T'avais fait du travail de GROUICK là fois là
En tous cas il était vite parti .... 1-2-3 BONUS hop partissimo

 

[Savanis]

Merci pour vos retours.
J'ai retiré toute la colle à l'essence F puis gratté les inserts...
J'ai refait les dessins des inserts, plus qu'à imprimer sur papier pour vérifier les dimensions.

Je pensais les découper au plotter (sur du film type oramask) puis un coup de bombe de peinture noire.
Merci Couin pour les étapes à suivre, t'as anticipé ma demande .
Je vais acheter du vernis 2K , à combien faut-il poncer pour lisser?
Il faut attendre combien de temps pour poncer avec ce type de vernis?
Merci

 

[Couin]

T'avais fait du travail de GROUICK là fois là
En tous cas il était vite parti .... 1-2-3 BONUS hop partissimo

????????????????????????

à combien faut-il poncer pour lisser?
Il faut attendre combien de temps pour poncer avec ce type de vernis?

Le Hollywood Heat là je l’avais fait au vitrificateur à parquet à l'époque.
Pour le vernis 2K, le durcissement est plus rapide que du vernis classique ou vitrificateur à parquet. Je dirais d'attendre une semaine. Pour le ponçage, sachant que de toute façon c’est pour remettre une couche par dessus, le grain n'a pas non plus besoin d’être très fin je pense, ce n'est pas une carrosserie auto.
J'avais poncé de mémoire au 240.

 

[vivien18]

Ce n’est pas faute d'avoir prévenu ...

Du coup il faudra gratter les insert pour les mettre à nu.
Considérant les diverses retocuhes peinture déjà faites, faire une première couche de vernis sur le plateau, sans trop garnir. Un vernis 2K serait mieux q'uun vitrificateur à parquet. Attendre que ce soit bien sec.
Coller des "décals" (impression sur adhésif transparent avec une imprimante jet d'encre) sur les inserts.
Faire les retouches de peinture pour que le raccord entre le décal et le reste ne se voit pas quand l'insert est allumé (comme on doit le faire pour tous les inserts d'ailleurs, avant la première couche par contre).
si les inserts + décals sont plus bas que la surface du plateau, garnir de vernir pour niveler, puis poncer une fois bien durci. Controler si les retouches n'ont pas été altérées au ponçage, si nécessaire, les reprendre.
Faire 2 bonnes couches.
Si vitrificateur à parquet ou autre vernis pas 2K, attendre 2 ou 3 semaines pour que ça durcisse bien à coeur.
Poncer pour mettre tout à niveau .
Refaire une couche et 'attendre suffisamment avant de commencer à remonter afin que ca ne marque pas.

Résultat de cette méthode sur un Hollywood Heat :
Les inserts autour de HEAT avait morflés à cause de transistors HS laissant allumées les lampes flash en permanence :
Voir la pièce jointe 25861

En cours : Regarnissage après la pose de stickers :
Voir la pièce jointe 25862

Après remontage :
Voir la pièce jointe 25864

Voir la pièce jointe 25860

Mon petit coin quand je vais te montrer les insert du firepower on va rire les truc sorte au moins de 2mm au dessus du plateau
En tout cas magique ce plateau beau travail j'espère en faire autant ...
Savanis tu ne peu avoir meilleur professeur a toi de jouer

 

[David]

Merci pour vos retours.
J'ai retiré toute la colle à l'essence F puis gratté les inserts...
J'ai refait les dessins des inserts, plus qu'à imprimer sur papier pour vérifier les dimensions.
Voir la pièce jointe 25884
Je pensais les découper au plotter (sur du film type oramask) puis un coup de bombe de peinture noire.
Merci Couin pour les étapes à suivre, t'as anticipé ma demande .
Je vais acheter du vernis 2K , à combien faut-il poncer pour lisser?
Il faut attendre combien de temps pour poncer avec ce type de vernis?
Merci

Ah oui pas mal les nouveaux inserts
Comment as tu procédé ?

 

[Savanis]

Je les ai dessiner sous Autocad (je l'utilise au travail donc je maîtrise plus qu'un Illustrator ou autre)
L'avantage c'est qu'ensuite je peux les exporter en DXF, extension que mon plotter Silhouette accepte.
Quand j'aurai vérifié les dimensions je déposerai le fichier en pdf, si ça intéresse un jour quelqu'un...

 

[David]

OUi cela sera sympa de le faire
Impec alors
Mais purée couper les mini bandes de noir et les coller cela sera chaud .. Je vois pas comment sauf s'il existe une feuille collante inverse

Curieux de voir comment vas tu faire cela

 

[Savanis]

Oui David, je vais surement utiliser une feuille de transfert et écheniller ce que je ne veux pas garder... on verra bien ce que ça donne.

Sur le plateau après retrait de la colle et où j'ai retiré le mylar la peinture (surtout le noir) est bien brillante par contre, où il n'y avait pas de mylar le noir reste terne.
J'ai tout nettoyer au Red Devil.
Je m'interroge si je dois polir un coup avant (P5) pour que toutes les couleurs soient uniformes ou alors le vernis fera le reste?
J'avais lu mais je ne retrouve plus où, qu'il fallait poncer (et vous me direz alors que c'est peut-être évident) finement au 600 par exemple avant les retouches et les premières couches de vernis.
Ca fait flipper de poncer même légèrement!
J'ai peur que l'application d'un quelconque produit laisse une couche non compatible avec le vernis et là serait la cata
Merci

 

[Pierrot_n]

Le verni va "uniformiser" tout ça, les partie ou il n'y a pas mylar se sont "matifiées" avec le passage des billes. Moi je ne poncerai pas, une couche qui va faire ressortir les pores, et après égrenage entre chaque couche.

 

[David]

Il faut tout de même bien bien dégraisser
Puis certainement passer un coup de papier de verre 600 oui ou un peu plus fin encore
Pourquoi ???
Il faut que le nouveau vernis adhère
Si cela est trop lisse il peut pelliculer

Si cela est poreux il va se mêler avec et là cela tiendra , pour cela qu'il faut poncer

La P5 est une pâte à polir utilisée en carrosserie, justement avant de peindre pour faire une micro rayure qui permettra au vernis de se lier
Seul ennui dans ton cas tu peux pas l'utiliser ici car il en restera un peu partout
P5 = grain de 5000 pour dire

Pour cela 1000 ou 1200 serait approprié
Tu n'es pas forcé d'user tout le jeu, mais matifier en fait la surface pour de l'adhérence

 

[Savanis]

Après plusieurs heures de travail j'ai terminé les décors des gros inserts des "années"...
Découpe au plotter du dessin sur papier Oramask
Feuille de transfert pour déplacer sur le plateau


Puis peinture à la bombe
Vient ensuite l'échenillage, moment toujours agréable (quand ça a fonctionné ! )

Résultat final


Encore quelques retouches à effectuer avant la pose du vernis (2K)...

@David: Comment insérer le fichier décal (en PDF) pour ceux que ça pourrait intéresser?

 

[Christophe.V]

Le résultat est top, le risque d'enlever le mylar en valais la peine.
Tu utilise quel plotter de découpe ?
Pour les PDF, tu va dans la rubrique "RESSOURCES".