A
Ancien Visiteur 1
Non Membre
Bonjour,
Un mini-article pour expliquer ce que j'ai fait sur mon White Water. C'est expérimental, je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps, donc post à suivre....
Je voulais d'abord donner le plateau à un carrossier, puis ayant fait une préparation d'inserts avec un simple vernis nitrocellulosique en bombe, je me suis dit que ça avait l'air déjà pas mal du tout, alors dans la série aide-toi et le ciel t'aidera, au pire je risque de devoir redémonter, poncer un coup et le donner quand-même au carrossier....
Résultat je me suis lancé tout seul. J'ai fait de nombreux essais que je ne détaillerai pas, je vais essayer de résumer.
Pour chaque vernis que j'ai testé j'ai fait les tests suivants:
1) Mécaniques
- laisser tomber une bille de 5 cm de haut puis d'environ 10 cm de haut pour simuler les airballs plus ou moins extrêmes
- frotter le vernis énergiquement avec une bille tenue entre les doigts. C'est bien pire que le passage d'une bille puisque sans rotation de la bille
- rayer le vernis avec les ongles
2) Chimiques après 24H de séchage seulement
- Une tartine de Red Devil pendant 2-3 minutes puis essuyage. C'est le nettoyant le plus puissant et agressif que je connaisse
- Pâte à polir P5
- Novus 2
- Polish automobile GS27 titanium
Vernis essayés:
- nitrocellulosique Luxens (marque de Leroy)
- générique Luxens qui a remplacé le précédent qui n'est plus dispo. C'est quasiment le même. 8 euros la bombe de 400 ml
- vernis pour carrosserie Julien (20 euros la bombe chez ces voleurs de Casto, 40% moins cher sur le net)
- vernis pour carrosserie Solocar (13 euros chez Casto)
Tous les vernis ont très bien passé les tests chimiques. Pour les tests mécaniques, les vernis carrosserie s'en sortent un peu mieux mais la différence est légère.
J'ai donc décidé de terminer avec le Solocar carrosserie. Ca reste du mono-composant, mais je voulais éviter le 2K car super toxique, masque avec filtre, gants etc.. obligatoires et hors de question de le faire en appart même bien aéré...
Opérations réalisées (il y avait surtout beaucoup de bords d'inserts à reprendre, le plateau lui-même était beau, même la sortie de la mine):
- démontage complet du plateau, rien ne doit dépasser. Par contre, pas besoin de démonter les douilles de lampes. Pour le ball through, j'ai juste scotché pour le protéger.
- décrassage total du plateau, red devil, et gomme Mr Propre pour tous les endroits nécessaires
- vernissage à la bombe de tous les inserts à reprendre, juste une couche. Etape très importante car sinon lors de la peinture des bords, la peinture noire risque de rentrer sous l'insert par capillarité et là c'est la cata!
- ponçage complet du plateau au 600 ou 800 pour le mater (et accessoirement enlever les résidus de produit qui pourraient gêner le vernis). Pas grave si 100% du plateau n'est pas mat, d'ailleurs en ponçant on se rend compte que le plateau n'était pas si lisse qu'on le croyait... mais ces vernis en bombe accrochent très bien.
- faire toutes les retouches nécessaires à l'acrylique. Pour tout ce qui est trous traversant le plateau et bien noirs de crasse, ne pas s'emmerder à poncer, le bois est assez poreux dans le multiplis et la crasse noire bien incrustée, une vraie galère pour la virer complètement. Se faire un mélange de peinture couleur bois, juste enlever la crasse en surface avec un chiffon sec, et peindre ensuite, il faut 2 couches, là il n'y en avait qu'une:
La peinture couleur bois permet également de refaire les contours des trous de switches, souvent noircis, notamment en retombées de rampes.
ATTENTION: il faut IMPERATIVEMENT vérifier l'opacité des contours d'inserts retouchés en passant une lampe torche puissante sous les inserts. Sinon c'est fuites de lumière garanties et c'est pas bo une fois le flip entièrement refait. J'insiste sur ce point, sans la lumière par dessous on ne peut pas voir où elle passera une fois les lampes des inserts allumées.
- poncer le ball shooter lane. Là il faut y aller avec du gros grain sinon ça peut durer très longtemps! Attention toutefois à bien conserver la forme du creux pour ne pas avoir de problème de lancement de la bille.
- protéger les douilles de lampes avec des boulettes de papier style journal ou prospectus de la boite aux lettres chiffonné. Ca part sans aucun problème après le vernissage
- mettre le plateau à plat, très important aussi pour éviter les coulures et pour l'état de surface. Ne pas hésiter à utiliser un niveau à bulle dans les 2 sens.
- Ben voilà, c'est prêt à vernir... se mettre dans une pièce aérée et aérable, ces vernis grand public ne sont pas trop toxiques, mais un peu quand-même, et les solvants sentent très fort. J'ai utilisé un simple masque FFP2, qui
ne filtre bien sûr pas les vapeurs mais au moins évite de respirer les particules en suspension dans l'air
- Suivre le mode d'emploi sur la bombe... 2 couches à 5 minutes d'intervalle. Ne pas hésiter à tartiner, il faut que ça aie un aspect bien "mouillé" partout où on passe. Et bien sûr, vernir dans le sens qui évite de laisser un brouillard là où on est déjà passé.. Avec 2 couches croisées, ça vide une bombe de 400 ml..
- attendre 24H au moins, léger ponçage au 600/800, puis c'est reparti
- et rebelote une 3ème fois pour finir de mettre tout ça à niveau car les bords d'inserts boivent pas mal, même déjà vernis puis retouchés.
- problème: les poussières... c'est tout à fait inévitable, de même que quelques impuretés dans le vernis lui-même. Solution très simple: de toute façon à la fin, poncer au 800 toutes les poussières, puis redonner le brillant avec de la pâte à polir P5 et polisher le tout.. nickel!!
- Attention au temps de sèchage. Sur les bombes ils disent complètement sec en 24H... que nenni, surtout en empilant plusieurs couches toutes les 24 heures.. Je suis parti d'un principe simple: tant que ça sentait encore le solvant en mettant le nez directement sur le plateau, c'est que c'était pas sec.... Et effectivement, ça a pris une bonne douzaine de jours, mais au bout de ce laps de temps, la résistance mécanique est bien meilleure!
Le résultat est très sympathique, voir aussi les photos du topic de restauration du White Water. Les couleurs sont préservées, rien à voir avec un vitrifiant polyuréthane. Quant à l'état de surface, rien à voir non plus avec une vitrif aquaréthane, c'est bien plus lisse et joli même si pas parfait.
L'inconnue est bien sûr la résistance effective après quelques centaines de parties. Je n'ai pas trouvé d'expérience avec ces bombes ici ou ailleurs, donc.... à suivre.. je ne manquerai pas d'updater ce post objectivement au fur et à
mesure.
A noter que mon plateau repro neuf d'AFM fait par Mirco (highclasspinballs) est sensible aux airballs, même après des mois de sèchage. Pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y pas grande différence entre ces vernis grand public mono composants et les vernis pros de carrossier, le problème des 2K est qu'il ne peuvent pas mettre trop de durcisseur sinon il deviendrait cassant...
N'hésitez pas à poser des questions complémentaires si nécessaire.
Un mini-article pour expliquer ce que j'ai fait sur mon White Water. C'est expérimental, je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps, donc post à suivre....
Je voulais d'abord donner le plateau à un carrossier, puis ayant fait une préparation d'inserts avec un simple vernis nitrocellulosique en bombe, je me suis dit que ça avait l'air déjà pas mal du tout, alors dans la série aide-toi et le ciel t'aidera, au pire je risque de devoir redémonter, poncer un coup et le donner quand-même au carrossier....
Résultat je me suis lancé tout seul. J'ai fait de nombreux essais que je ne détaillerai pas, je vais essayer de résumer.
Pour chaque vernis que j'ai testé j'ai fait les tests suivants:
1) Mécaniques
- laisser tomber une bille de 5 cm de haut puis d'environ 10 cm de haut pour simuler les airballs plus ou moins extrêmes
- frotter le vernis énergiquement avec une bille tenue entre les doigts. C'est bien pire que le passage d'une bille puisque sans rotation de la bille
- rayer le vernis avec les ongles
2) Chimiques après 24H de séchage seulement
- Une tartine de Red Devil pendant 2-3 minutes puis essuyage. C'est le nettoyant le plus puissant et agressif que je connaisse
- Pâte à polir P5
- Novus 2
- Polish automobile GS27 titanium
Vernis essayés:
- nitrocellulosique Luxens (marque de Leroy)
- générique Luxens qui a remplacé le précédent qui n'est plus dispo. C'est quasiment le même. 8 euros la bombe de 400 ml
- vernis pour carrosserie Julien (20 euros la bombe chez ces voleurs de Casto, 40% moins cher sur le net)
- vernis pour carrosserie Solocar (13 euros chez Casto)
Tous les vernis ont très bien passé les tests chimiques. Pour les tests mécaniques, les vernis carrosserie s'en sortent un peu mieux mais la différence est légère.
J'ai donc décidé de terminer avec le Solocar carrosserie. Ca reste du mono-composant, mais je voulais éviter le 2K car super toxique, masque avec filtre, gants etc.. obligatoires et hors de question de le faire en appart même bien aéré...
Opérations réalisées (il y avait surtout beaucoup de bords d'inserts à reprendre, le plateau lui-même était beau, même la sortie de la mine):
- démontage complet du plateau, rien ne doit dépasser. Par contre, pas besoin de démonter les douilles de lampes. Pour le ball through, j'ai juste scotché pour le protéger.
- décrassage total du plateau, red devil, et gomme Mr Propre pour tous les endroits nécessaires
- vernissage à la bombe de tous les inserts à reprendre, juste une couche. Etape très importante car sinon lors de la peinture des bords, la peinture noire risque de rentrer sous l'insert par capillarité et là c'est la cata!
- ponçage complet du plateau au 600 ou 800 pour le mater (et accessoirement enlever les résidus de produit qui pourraient gêner le vernis). Pas grave si 100% du plateau n'est pas mat, d'ailleurs en ponçant on se rend compte que le plateau n'était pas si lisse qu'on le croyait... mais ces vernis en bombe accrochent très bien.
- faire toutes les retouches nécessaires à l'acrylique. Pour tout ce qui est trous traversant le plateau et bien noirs de crasse, ne pas s'emmerder à poncer, le bois est assez poreux dans le multiplis et la crasse noire bien incrustée, une vraie galère pour la virer complètement. Se faire un mélange de peinture couleur bois, juste enlever la crasse en surface avec un chiffon sec, et peindre ensuite, il faut 2 couches, là il n'y en avait qu'une:
La peinture couleur bois permet également de refaire les contours des trous de switches, souvent noircis, notamment en retombées de rampes.
ATTENTION: il faut IMPERATIVEMENT vérifier l'opacité des contours d'inserts retouchés en passant une lampe torche puissante sous les inserts. Sinon c'est fuites de lumière garanties et c'est pas bo une fois le flip entièrement refait. J'insiste sur ce point, sans la lumière par dessous on ne peut pas voir où elle passera une fois les lampes des inserts allumées.
- poncer le ball shooter lane. Là il faut y aller avec du gros grain sinon ça peut durer très longtemps! Attention toutefois à bien conserver la forme du creux pour ne pas avoir de problème de lancement de la bille.
- protéger les douilles de lampes avec des boulettes de papier style journal ou prospectus de la boite aux lettres chiffonné. Ca part sans aucun problème après le vernissage
- mettre le plateau à plat, très important aussi pour éviter les coulures et pour l'état de surface. Ne pas hésiter à utiliser un niveau à bulle dans les 2 sens.
- Ben voilà, c'est prêt à vernir... se mettre dans une pièce aérée et aérable, ces vernis grand public ne sont pas trop toxiques, mais un peu quand-même, et les solvants sentent très fort. J'ai utilisé un simple masque FFP2, qui
ne filtre bien sûr pas les vapeurs mais au moins évite de respirer les particules en suspension dans l'air
- Suivre le mode d'emploi sur la bombe... 2 couches à 5 minutes d'intervalle. Ne pas hésiter à tartiner, il faut que ça aie un aspect bien "mouillé" partout où on passe. Et bien sûr, vernir dans le sens qui évite de laisser un brouillard là où on est déjà passé.. Avec 2 couches croisées, ça vide une bombe de 400 ml..
- attendre 24H au moins, léger ponçage au 600/800, puis c'est reparti
- et rebelote une 3ème fois pour finir de mettre tout ça à niveau car les bords d'inserts boivent pas mal, même déjà vernis puis retouchés.
- problème: les poussières... c'est tout à fait inévitable, de même que quelques impuretés dans le vernis lui-même. Solution très simple: de toute façon à la fin, poncer au 800 toutes les poussières, puis redonner le brillant avec de la pâte à polir P5 et polisher le tout.. nickel!!
- Attention au temps de sèchage. Sur les bombes ils disent complètement sec en 24H... que nenni, surtout en empilant plusieurs couches toutes les 24 heures.. Je suis parti d'un principe simple: tant que ça sentait encore le solvant en mettant le nez directement sur le plateau, c'est que c'était pas sec.... Et effectivement, ça a pris une bonne douzaine de jours, mais au bout de ce laps de temps, la résistance mécanique est bien meilleure!
Le résultat est très sympathique, voir aussi les photos du topic de restauration du White Water. Les couleurs sont préservées, rien à voir avec un vitrifiant polyuréthane. Quant à l'état de surface, rien à voir non plus avec une vitrif aquaréthane, c'est bien plus lisse et joli même si pas parfait.
L'inconnue est bien sûr la résistance effective après quelques centaines de parties. Je n'ai pas trouvé d'expérience avec ces bombes ici ou ailleurs, donc.... à suivre.. je ne manquerai pas d'updater ce post objectivement au fur et à
mesure.
A noter que mon plateau repro neuf d'AFM fait par Mirco (highclasspinballs) est sensible aux airballs, même après des mois de sèchage. Pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y pas grande différence entre ces vernis grand public mono composants et les vernis pros de carrossier, le problème des 2K est qu'il ne peuvent pas mettre trop de durcisseur sinon il deviendrait cassant...
N'hésitez pas à poser des questions complémentaires si nécessaire.
top ton article ! ces retour d'expériences nous sont très utiles ...yauyo
né
