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Remise en route clown Zaccaria
- Auteur de la discussion Jeff62
- Date de début
CPU nettoyée, est-ce que les traces noires sur les pites sont le signe d'une contamination ? Il y en a aussi bien loin de la pile sur les cotés.
après passivation, est-ce qu'un test de continuité des pites est suffisant ? aucune des pattes de composant n'est corrodée. J'ai même l'impression que c'est une carte qui a déjà été refaite vu certains supports de circuits intégrés ? non ? Ca voudrait dire que cette carte a déjà eut une attaque d'acide plus grave que la présente.
Pour l'alim, je pense avoir la réponse suivant les diagrammes, le découpage se fait aussi à partir du bloc transfo sous le plateau, non ?
après passivation, est-ce qu'un test de continuité des pites est suffisant ? aucune des pattes de composant n'est corrodée. J'ai même l'impression que c'est une carte qui a déjà été refaite vu certains supports de circuits intégrés ? non ? Ca voudrait dire que cette carte a déjà eut une attaque d'acide plus grave que la présente.
Pour l'alim, je pense avoir la réponse suivant les diagrammes, le découpage se fait aussi à partir du bloc transfo sous le plateau, non ?
Concernant les Jumper, j'ai trouvé les différentes configurations Eprom suivant les modèles de Flip Zaccaria.
je vous place le doc si ça peut servir. Il semblerait que le mien ait une carte prevue pour un autre modèle (carte 1 au lieu de 2) , ce qui expliquerait que le jumpers d'origine soient encore en place mais débranchés. Il a fonctionné comme ça, je ne toucherais donc pas à cette config.
je vous place le doc si ça peut servir. Il semblerait que le mien ait une carte prevue pour un autre modèle (carte 1 au lieu de 2) , ce qui expliquerait que le jumpers d'origine soient encore en place mais débranchés. Il a fonctionné comme ça, je ne toucherais donc pas à cette config.
Il y a du court circuit dans l'air
une résistance clairement grillée
Je souhaite tester mes ponts de diodes, car une mesure en test diode en place donne des résultats mitigés, ce sont de gros cubes avec de grosses pattes
Plutot que les dessouder, je pensais interrompre leur piste "+" pour tester puis en refaire la continuité à l'étain, j'ai déjà vu ça sur une carte réparée, est-ce une bonne idée ? faut-il interrompre aussi la piste de patte "-", vaut-il mieux tout dessouder ?
une résistance clairement grillée
Je souhaite tester mes ponts de diodes, car une mesure en test diode en place donne des résultats mitigés, ce sont de gros cubes avec de grosses pattes
Plutot que les dessouder, je pensais interrompre leur piste "+" pour tester puis en refaire la continuité à l'étain, j'ai déjà vu ça sur une carte réparée, est-ce une bonne idée ? faut-il interrompre aussi la piste de patte "-", vaut-il mieux tout dessouder ?
Je viens de tester mes ponts de diode, avec cette méthode
au départ test en place pour voir, pas de résultat probant biensur. Je ne me sentais pas de déposer mes 3 gros ponts de diode. J'ai donc interrompu le piste borne "+' donc celle qui part vers le reste des composants de la carte et là, j'ai pu mettre en évidence le bon fonctionnement apparent des trois ponts de diode (à savoir test des 4 paires de broches, en position diode, en inversant les touches du multimètre à chaque fois), résultat passant (environ 460 v) dans un sens et OL dans l'autre sens. Ca me parait bon, non ? Le tout c'est de bien refaire la continuité à l'étain, mais ça ne pose pas de problème car ces pistes sont souvent à nu et déjà renforcées à l'étain d'origine. J'aimerais votre avis sur cette méthode.
au départ test en place pour voir, pas de résultat probant biensur. Je ne me sentais pas de déposer mes 3 gros ponts de diode. J'ai donc interrompu le piste borne "+' donc celle qui part vers le reste des composants de la carte et là, j'ai pu mettre en évidence le bon fonctionnement apparent des trois ponts de diode (à savoir test des 4 paires de broches, en position diode, en inversant les touches du multimètre à chaque fois), résultat passant (environ 460 v) dans un sens et OL dans l'autre sens. Ca me parait bon, non ? Le tout c'est de bien refaire la continuité à l'étain, mais ça ne pose pas de problème car ces pistes sont souvent à nu et déjà renforcées à l'étain d'origine. J'aimerais votre avis sur cette méthode.
Rien ou quasis rien en terme d'acide
Juste autour de l'accu
Tu as de la chance !
Pour les gros pont de diodes, tu en as deux sous un dissipateur et un plus petit au bout on dira
Il faut déjà enlever les fusibles et aussi attendre un peu car tu as de gros condensateurs sur la carte redressement, régulation
Si tu as la carte dont je pense avec les fusibles à gauche et au centre gauche le gros dissipateur
N'étame pas les pistes, cela sert à rien
Vérifie bien la connectique surtout et les supports à fusibles
Au besoin photo de la carte
Juste autour de l'accu
Tu as de la chance !
Pour les gros pont de diodes, tu en as deux sous un dissipateur et un plus petit au bout on dira
Il faut déjà enlever les fusibles et aussi attendre un peu car tu as de gros condensateurs sur la carte redressement, régulation
Si tu as la carte dont je pense avec les fusibles à gauche et au centre gauche le gros dissipateur
N'étame pas les pistes, cela sert à rien
Vérifie bien la connectique surtout et les supports à fusibles
Au besoin photo de la carte
(dispo sur RP)Voici la carte power
Les fils des connecteurs brulés ont été soudés directement à l'arrière sur les pistes par le réparateur.
Sur place je n'ai pas pu dessoudé, j'ai donc repéré et coupé les fils, en regardant chez moi, je me suis rendu compte que l'une des soudure était mal faite et ne conduisait pas sur la piste, mais la soudre n'avait prise que sur les broches restantes. Déjà une piste qui explique une chose je pense.
ensuite, sur cette carte, l'une des broches de la résistance de puissance 680 ohms 10 W était cassée.
quand je teste cette résistance j'ai une mesure bizarre que je ne parviens pas à interprétée, j'ai sur mon multimetre en position Ohmètre ".708 kO" l'étalonnage est automatique sur ce multimètre.
A mon sens 708 o serait cohérente, mais là, je ne sait pas si c'est bon (avec le "." qu'il y a devant peut-être ?)
En tout cas, sous cette résistance c'est assez bien noirci, j'ai peur qu'elle ai chauffée, je pense la remplacer par sécurité. a moins que vous me confirmiez ma mesure (faite une patte dessoudée).
c'est pour cette raison que j'ai déposé provisoirement le radiateur au dessus des trois ponts de diodes
Là, j'ai déposé le support fusible casé en vu de le remplacer, je pense même suivant vos conseils tous les remplacer (les autres semblent costauds et pas corrodés), mais bon ...
Je vais aussi remettre en place un connecteur, à noter que j'ai dans mon bouquin le repère des couleurs des fils, donc pas de problème.
Je n'ai malheureusement pas eut le réflexe de mesurer les tensions en sortie de transfo. Il semble y avoir deux fils "phase" qui sortent et qui arrivent au connecter CN1 (entrée de carte power), j'ai lu que pour prendre ces tensions il fallait mesurer sur chaque paire de fils (deux blancs, deux jaunes, deux verts etc) même si ces derniers au final sont à terme soudés ou branches sur des connecteurs appartenant à la même pisste. La mesure entre la masse ou un Grund et l'un des fils n'est pas bonne, c'est ça ?
J'ai vérifié toutes mes diodes et mes ponts de diode, ainsi que mes condo, ça semble pas mal du tout.
Une fois les portes fusibles remplacés et les fusibles neufs posés, j'y retourne.
Je mesurerais alors en sortie de transfo, puis rebrancherais ma carte power sans rien et vérifierais mes sorties aux différents connecteurs avant d'aller plus loin
J'ai bon ?
Y a-t-il d'autres vérifications à faire de chez moi sur cette carte ? Puis je la tester avec une alim 5 volt de PC ou est-ce que ca n'en vaut pas la peine ?
Cette opération, je vais la tenter sur ma carte CPU, car j'ai lu sur le site Spécialisé Zaccaria qu'on pouvait la tester avec le 5 volts de cette manière (bonne idée ou pas ?)
En tout cas merci pour vos précieurs conseils, je suis ravis qu'il n'y ai pas trop de dégat malgrès les apparences
Y a t-
Les fils des connecteurs brulés ont été soudés directement à l'arrière sur les pistes par le réparateur.
Sur place je n'ai pas pu dessoudé, j'ai donc repéré et coupé les fils, en regardant chez moi, je me suis rendu compte que l'une des soudure était mal faite et ne conduisait pas sur la piste, mais la soudre n'avait prise que sur les broches restantes. Déjà une piste qui explique une chose je pense.
ensuite, sur cette carte, l'une des broches de la résistance de puissance 680 ohms 10 W était cassée.
quand je teste cette résistance j'ai une mesure bizarre que je ne parviens pas à interprétée, j'ai sur mon multimetre en position Ohmètre ".708 kO" l'étalonnage est automatique sur ce multimètre.
A mon sens 708 o serait cohérente, mais là, je ne sait pas si c'est bon (avec le "." qu'il y a devant peut-être ?)
En tout cas, sous cette résistance c'est assez bien noirci, j'ai peur qu'elle ai chauffée, je pense la remplacer par sécurité. a moins que vous me confirmiez ma mesure (faite une patte dessoudée).
c'est pour cette raison que j'ai déposé provisoirement le radiateur au dessus des trois ponts de diodes
Là, j'ai déposé le support fusible casé en vu de le remplacer, je pense même suivant vos conseils tous les remplacer (les autres semblent costauds et pas corrodés), mais bon ...
Je vais aussi remettre en place un connecteur, à noter que j'ai dans mon bouquin le repère des couleurs des fils, donc pas de problème.
Je n'ai malheureusement pas eut le réflexe de mesurer les tensions en sortie de transfo. Il semble y avoir deux fils "phase" qui sortent et qui arrivent au connecter CN1 (entrée de carte power), j'ai lu que pour prendre ces tensions il fallait mesurer sur chaque paire de fils (deux blancs, deux jaunes, deux verts etc) même si ces derniers au final sont à terme soudés ou branches sur des connecteurs appartenant à la même pisste. La mesure entre la masse ou un Grund et l'un des fils n'est pas bonne, c'est ça ?
J'ai vérifié toutes mes diodes et mes ponts de diode, ainsi que mes condo, ça semble pas mal du tout.
Une fois les portes fusibles remplacés et les fusibles neufs posés, j'y retourne.
Je mesurerais alors en sortie de transfo, puis rebrancherais ma carte power sans rien et vérifierais mes sorties aux différents connecteurs avant d'aller plus loin
J'ai bon ?
Y a-t-il d'autres vérifications à faire de chez moi sur cette carte ? Puis je la tester avec une alim 5 volt de PC ou est-ce que ca n'en vaut pas la peine ?
Cette opération, je vais la tenter sur ma carte CPU, car j'ai lu sur le site Spécialisé Zaccaria qu'on pouvait la tester avec le 5 volts de cette manière (bonne idée ou pas ?)
En tout cas merci pour vos précieurs conseils, je suis ravis qu'il n'y ai pas trop de dégat malgrès les apparences
Y a t-
Fichiers joints
Teste carte CPU débranchée, alimentée en 5 v
La led s'allume en permanence, sans clignoter (normalement elle devrait s'allumer puis s'éteindre, mais c'est certainement du au fait que les autres cartes ne sont pas branchées et que l'alim 170 v n'est pas présente ?En tout cas, pas d'échauffement, le processeur chauffe à peine, du courant sur tous les points test ainsi qu'aux bornes de branchement de la batterie. Même si ça ne prouve rien, ca me rassure. votre avis ? des tests faisables à ce stade ?
La led s'allume en permanence, sans clignoter (normalement elle devrait s'allumer puis s'éteindre, mais c'est certainement du au fait que les autres cartes ne sont pas branchées et que l'alim 170 v n'est pas présente ?En tout cas, pas d'échauffement, le processeur chauffe à peine, du courant sur tous les points test ainsi qu'aux bornes de branchement de la batterie. Même si ça ne prouve rien, ca me rassure. votre avis ? des tests faisables à ce stade ?
Je rectifie : en principe la led du CPU s'allume après environ une seconde et reste fixe. Elle ne clignote qu'en cas de problème apparemment. Donc tout irait dans le bon sens. Je répare et test l'alimentation (aux points de contrôles) + sorties transfo demain et continue mes investigations suivant résultats.
Pourquoi a-t-il fait ca ??
Quand j'ai ouvert la bête, bienur comme dis le connecteur N1 (principale) était cramé
le gars qui a réparé, à brancher les fils sur les pistes à l'arrière. Ca on peut comprendre si le gars ne travaillait pas dans des conditions optimales ...
Par contre à bien tout regarder, je me rend compte qu'il à souder les deux câbles blancs ensemble à l'emplacement du connecteur 11, alors qu'en théorie, il y a
un blanc sur le 11 et l'autre sur le 12 (12 qui alimente l'une des pattes du premier des trois ponts de diodes et qui n'était donc pas alimenté. Ce pont de diode recevait donc les deux sorties du transfo 6.5 v sur l'une de ses entrées alternatives et rien sur l'autre.
Est-ce que ça pouvait fonctionner comme ça ?? pourquoi a-t-il fait ça ? quels dégâts éventuels envisager ou au contraire quels dégâts a-t-il cherché à contourner en faisant ça ?
.
That is my question ...
Quand j'ai ouvert la bête, bienur comme dis le connecteur N1 (principale) était cramé
le gars qui a réparé, à brancher les fils sur les pistes à l'arrière. Ca on peut comprendre si le gars ne travaillait pas dans des conditions optimales ...
Par contre à bien tout regarder, je me rend compte qu'il à souder les deux câbles blancs ensemble à l'emplacement du connecteur 11, alors qu'en théorie, il y a
un blanc sur le 11 et l'autre sur le 12 (12 qui alimente l'une des pattes du premier des trois ponts de diodes et qui n'était donc pas alimenté. Ce pont de diode recevait donc les deux sorties du transfo 6.5 v sur l'une de ses entrées alternatives et rien sur l'autre.
Est-ce que ça pouvait fonctionner comme ça ?? pourquoi a-t-il fait ça ? quels dégâts éventuels envisager ou au contraire quels dégâts a-t-il cherché à contourner en faisant ça ?
.
That is my question ...
Fichiers joints
J'ai tout bien recablé. Pour l'instant je n'ai pu testé qu'en traçant avec une alim 10 V et 5 V, j'ai bien des sorties partout (je n'ai pas testé le 170 v mais je sais qu'il est bon c'est la seule alim que j'avais au démarrage). Mais en tout cas durant ce test j'ai la réssistance R20 qui chauffe beaucoup. Ca semble chronique car c'est marron en dessous. J'ai entièrement tester la carte avant (à l'ohmètre), tous les composants. Des petits doutes parfois mais j'ai déssoudé une patte (diode, ponts de diode, résistance, condo etc). j'avais le temps et pas le flip à disposition. A priori, à par un condo qui semble avoir fumé, à moins que ce soit une trace d'un ancien dégat réparé. Plusieurs transistors ont été manifestement déjà remplacés. Je verrais Samedi ou Dimanche pour tester in situ, puisque maintenant c'est en principe remis en ordre. Verdict à suivre. soit ca fait boum, soit ca passe ... en tout cas il y avait vraiment des trucs bizard sur cette carte (une patte de résistance cassée, des alim pas branchées ou il faudrait). En bas, c'est pas compliqué, à part le transfo et le filtre, rien d'autre donc si cette carte d'alim fonctionne, c'est que du bonheur.
Sur la carte CPU, testée en 5 volts, la led s'allume après une seconde et du jus partout aux points test. Sur le double point test 8, à la mise sous tension ça monte bien puis descend et se stabilise. J'ai remplacé la batterie par 4 piles rechargeables (4 x 1.2 v ca fait 4.8 v) c'est pas de trop ? en tout cas, piles rechargées et connectée, c'est stable, pas de court jus en vu. Là, pareil, le 170 v était bon. donc de belle augure à mois que ...
Sur place dans l'ordre, reconnections des fils du transfo sur la carte Power, remise en place du fusible sur position 240 v, je test, si ok mais léger en haut je place sur 220 v (là ou c'était), mais si ça marche je laisserais sur 240 v sachant que l'edf fournis en fait du 230 v en dehors des heures de pointe, mais que ça descend parfois à 210 v. (bonne idée ou risque d'instabilité ???)
Tests en entrée et sortie carte power, puis rebrancher la CPU, puis le reste si ok. A suivre
Sur place dans l'ordre, reconnections des fils du transfo sur la carte Power, remise en place du fusible sur position 240 v, je test, si ok mais léger en haut je place sur 220 v (là ou c'était), mais si ça marche je laisserais sur 240 v sachant que l'edf fournis en fait du 230 v en dehors des heures de pointe, mais que ça descend parfois à 210 v. (bonne idée ou risque d'instabilité ???)
Tests en entrée et sortie carte power, puis rebrancher la CPU, puis le reste si ok. A suivre
Il te faut 3.6 V non 4.8
Car cela ne sera jamais chargé sinon
Mets des accu qui sont faibles en courant, soit exemple, ne mets pas des accu Ni-Mh de 1 amp, ils ne seront jamais chargés
Mets plus un petit accu déporté de 3.6 V de téléphone, genre avec un courant de 250 mA
Plus que suffisant
Pour le transfo oui EDF garanti la fréquence.... non la tension mais bon on est un peu près tous partout à 230 V à ce jour
Je le laisserai plus en 220 si tu peux pas régler le transformateur en 230
Car cela ne sera jamais chargé sinon
Mets des accu qui sont faibles en courant, soit exemple, ne mets pas des accu Ni-Mh de 1 amp, ils ne seront jamais chargés
Mets plus un petit accu déporté de 3.6 V de téléphone, genre avec un courant de 250 mA
Plus que suffisant
Pour le transfo oui EDF garanti la fréquence.... non la tension mais bon on est un peu près tous partout à 230 V à ce jour
Je le laisserai plus en 220 si tu peux pas régler le transformateur en 230