Resolu Pas de 20V (flash sur WPC-S), Theater Of Magic

[Freeflip]

Bonjour tout le monde, j'attaque doucement la resto de mon Théâtre of magic. Avant d'attaquer la partie esthétique, je m'occupe donc de son fonctionnement. Après avoir résolu divers petits soucis, il y en à un sur lequel je bute et souhaiterai avoir vos lumières... "flash" désolé...

Mon problème est donc l'absence des flash (plateau et fronton) sur le flip.

Je n'ai pas le 20V sur le TP7 de la drivers. La led "5" est donc éteinte. Le contact HT de la coindoor n'est pas en cause, puisque porte fermé, j'ai bien 17V alternatif qui arrive sur les pins 2 et 4 du connecteur J102.

Le fusible F111 est OK et à la bonne valeur.

Je me suis donc tourné naturellement sur le pont de diodes BR3 qui semble être une cause récurrente de ce genre de problème de flash HS sur les WPC. Sauf qu'à ma grande surprise, au multimètre BR3 semble bon (paire de papattes passante d'un côté mais pas de l'autre).

Resterai le gros condo C11 (25V 15000nf) lié a BR3, mais j'ignore comment le tester, à l'oeil il n'est pas gonflé et ne semble pas avoir fuit à sa base. Si nécessaire, j'ai du 25V 22000nf pour le changer.

Donc votre avis, ce condo C11, peut il être la seule cause de mon absence de flash ? Le pont de diodes BR3 peut il avoir de bons relevés sur la carte mais néanmoins être HS ? Voyez vous d'autres pistes pour mon défaut de 20v/flash ?


Merci pour vos retours.

 

[Goupilou]

Salut,
je ne sais pas comment tu as contrôlé ton pont de diodes, je ne pense pas qu'il soit forcément bon avec un test papattes passantes d'un coté et pas de l'autre.
Sous tension (avec les précautions qui vont avec), il faudrait vérifier la présence de tension alternative à son entrée (voltmètre sur Vac) et mesurer sa tension continue à sa sortie (voltmètre sur Vcc).
La tension continue mesurée doit être légèrement supérieure à celle donnée par ta doc. Si ce n'est pas le cas, ton pont peut être HS.
Ensuite, le condensateur n'est là que pour "lisser" les défauts.
S'il est vieillissant, il se comportera comme une résistance et consommera de l'énergie (à la place des ampoules), voire beaucoup d'énergie (ce qui pourait être la cause d'une mesure Vcc trop faible).
Dans ce cas, avant de tout condamner, tu peux couper une patte de ton condensateur et refaire ta mesure de Vcc.
Si elle est toujours mauvaise, change ton pont. Et profites en pour faire aussi le condensateur.
Si elle devient bonne, change juste le condensateur.
Tu peux le changer les yeux fermés par n'importe quel modèle électrochimique polarisé de tension supérieure à 150% de la tension nominale.
J'espère avoir été suffisamment clair
Marc

 

[Papy37]

Bonsoir FreeFlip, Je pense que Goupilou a raison, mesures la tension à l'entrée et à la sortie de BR3. Tu sauras si BR3 est correct.

 

[Papy37]

Je viens de regarder le manuel page 3-9 et je pense qu'il ne doit pas être très compliqué de découvrir pourquoi la Led ne s'allume pas. Après la réparation peut être plus délicate.

 

[David]

Si tu es en manque de FLASH j'ai cela pour toi

 

[David]

Ensuite, le condensateur n'est là que pour "lisser" les défauts.

Non il est là pour FILTRER et ici faire le redressement double alternance, et faire une tension continue filtrée.

 

[David]

Dans ce cas, avant de tout condamner, tu peux couper une patte de ton condensateur et refaire ta mesure de Vcc.
Si elle est toujours mauvaise, change ton pont. Et profites en pour faire aussi le condensateur.

NOn encore

Ce sont des SNAP IN des condensateurs à en-fichage. Totalement impossible

Et encore NON cela serait la bonne idée pour faire cramer ici les transistors

 

[David]

Si nécessaire, j'ai du 25V 22000nf pour le changer.

Aucun soucis, attention aux rivets, c'est insérer en force les Snap In

Mais ton soucis là je suis perplexe

Commence par sortir la carte driver
Vérifie bien ton fusible et support (je le vois de plus en plus, des fusibles de kaka de ChinoiserieLand ... plus petits en diamètre et nagent dans le support)

Autre chose si tu as un multimètre (comme celui d'RP) tu as une fonction capacimètre qui marche bien même sur le circuit sans dessouder

Mais je pense plus A :

Fusible et support
Rivet du pont de diodes (s'il a déjà été remplacé

Tout cela est si et seulement si tu as bien 15-16V alternatif sur le connecteur d'arrivée... Faut charger au moins avec uen lampe genre RP1251 et ou résistance tient de 470 Ohm 10 W sinon la mesure est faussée car sans charge

 

[Freeflip]

Si tu es en manque de FLASH j'ai cela pour toi

Voir la pièce jointe 42480

Voir la pièce jointe 42481

Voir la pièce jointe 42482

t'a oublié que j'ai l'immunité diplomatique ! ils peuvent me flasher ceux là, ils me couteront rien, ni en roros, ni en point ! surtout qu'on en à pas sur nos permis !

 

[Freeflip]

Salut,
je ne sais pas comment tu as contrôlé ton pont de diodes, je ne pense pas qu'il soit forcément bon avec un test papattes passantes d'un coté et pas de l'autre.
Sous tension (avec les précautions qui vont avec), il faudrait vérifier la présence de tension alternative à son entrée (voltmètre sur Vac) et mesurer sa tension continue à sa sortie (voltmètre sur Vcc).
La tension continue mesurée doit être légèrement supérieure à celle donnée par ta doc. Si ce n'est pas le cas, ton pont peut être HS.
Ensuite, le condensateur n'est là que pour "lisser" les défauts.
S'il est vieillissant, il se comportera comme une résistance et consommera de l'énergie (à la place des ampoules), voire beaucoup d'énergie (ce qui pourait être la cause d'une mesure Vcc trop faible).
Dans ce cas, avant de tout condamner, tu peux couper une patte de ton condensateur et refaire ta mesure de Vcc.
Si elle est toujours mauvaise, change ton pont. Et profites en pour faire aussi le condensateur.
Si elle devient bonne, change juste le condensateur.
Tu peux le changer les yeux fermés par n'importe quel modèle électrochimique polarisé de tension supérieure à 150% de la tension nominale.
J'espère avoir été suffisamment clair
Marc

merci pour ton retour, mais du coups, je suis sur des oeufs avec l'avis divergent du webmestre...

 

[Freeflip]

Aucun soucis, attention aux rivets, c'est insérer en force les Snap In

Mais ton soucis là je suis perplexe

Commence par sortir la carte driver
Vérifie bien ton fusible et support (je le vois de plus en plus, des fusibles de kaka de ChinoiserieLand ... plus petits en diamètre et nagent dans le support)

Autre chose si tu as un multimètre (comme celui d'RP) tu as une fonction capacimètre qui marche bien même sur le circuit sans dessouder

Mais je pense plus A :

Fusible et support
Rivet du pont de diodes (s'il a déjà été remplacé

Tout cela est si et seulement si tu as bien 15-16V alternatif sur le connecteur d'arrivée... Faut charger au moins avec uen lampe genre RP1251 et ou résistance tient de 470 Ohm 10 W sinon la mesure est faussée car sans charge

ok je viens de sortir la carte du flip. Porte fusible et fusible OK (c'est celui d'origine apparemment vu la crasse qu'il avait dessus, mais il est OK). Les rivets du pont de diodes, tu veux dire soudure sèche ?

Et oui, j'ai bien 17V en alternatif sur les pins 2 et 4 du connecteur J102 (même sans charge carte débranché). J'ai par contre 50V sur les pins 6 et 8, mais probablement parce que la carte est débranché, donc sans charge.


Enfin une fois la carte retiré (j'y avait pas encore touché, ni joué a celui là depuis 1 an que je l'ai récupéré, et qu'il était en attente de resto ), je découvre qu'elle à déjà été bricolé avec divers ponts au dos, mais çà n'a pas l'air lié à mon souci de 20V/flash et tout le reste du flip semble fonctionner normalement, y compris la boite réputé panneuse.

 

[Freeflip]

D'ailleurs je vous ai parlé de BR3, mais c'est BR4 dont je faisais référence depuis le début.

 

[Papy37]

C'est un peu confus ton histoire car c'est bien BR3 qui est en relation avec le gros condo de 15.000µF, le fusible F111 et la led Flashing (page 3-9 du manuel).

 

[Papy37]

Tu vois ce circuit où dans le manuel?

 

[Freeflip]

Br4 gère le 20V des flash, (BR3 c'est le 50V), c'est celui juste à côté du condo C11.

 

[David]

merci pour ton retour, mais du coups, je suis sur des oeufs avec l'avis divergent du webmestre...

Ah bon
Tu doutes de MES propos

Bien toi hin, si tu habitais ici je te mettrai un bon coup de pied au cul

 

[David]

A tout hasard, as tu testé la résistance de 0.12 Ohm
J'en vends pas pour rien, des fois avec les conneries des clients ils réussissent à les cramer...

 

[Freeflip]

Ah bon
Tu doutes de MES propos

Bien toi hin, si tu habitais ici je te mettrai un bon coup de pied au cul

ah çà y est y va nous prendre la mouche, tout de suite çà part en coup de pied au cul ! justement, TES propos n'allait pas dans le même sens que la réponse de Goupilou, d'ou ma réponse concernant ces premiers propors. Je ne remet évidemment pas en doute ton immmmmmmmmmense expérience et savoir en la matière mon Davinou (c'est pour la rime avec goupilou ), mais j'allais pas dire non plus à goupilou qui avait prit la peine de me répondre qu'il disait de la merde... Bon bref, donc merci à chacun de votre retour, vous qui avez prit la peine de me répondre.

Je vais déjà recharger en étain chaque composant lié à ce 20V, y compris le porte fusible F111 et on va voir ce que çà donne avant d'envisager le changement de C11. Le pont de diodes, je vois pas l’intérêt, si son relevé est bon.

Pour la résistance si on parle de R224 la blanche céramique, de mémoire, j'ai 0.2 en valeur, y me semble que c'est bon non ?

 

[Freeflip]

Je viens de vérifier, j'ai 0,5 exactement en position 200 ohms. C'est bon chef ?

 

[Freeflip]

Bon j'ai recharger en étain tout les points de soudure de r224, br4, porte fusible, et changer le condo c11.
Après remontage, choux blanc, toujours pas de 20v sur la carte...