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Dancing Lady (1966) à ressusciter, Gottlieb

merci !
(autre bonne nouvelle: j'ai testé des bobines, 80% voire plus se déclenchent (j'ai testé avec du 12v, 8a )
c'est possible que celles des batteurs demandent plus? à moins que ce soit lié à l'histoire de la gachette ?
 
'fin du système de triac pour pas laisser sous tension?
(j'ai une alim de 19,5v 12,3A, ça se tente?)
c'est dans le manuel ou le schema de ce flipper que je trouverais les specs des coils?

merci
 
Paranoid a dit:
fin du système de triac pour pas laisser sous tension?
Cliquez pour agrandir...

Là j'ai rien pigé
Manquerait il une phrase ?

Pour les bobines là mini 24V et non seulement de la puissance mais en prime un courant d'appel sévère il faut
 
un peu confus, désolé.

(arrêtez-moi si je dis des bêtises) la plupart des mes bobines ont 2 pattes, celles des batteurs, elles, en ont 3.
J'ai cru comprendre que c'est pour s'assurer qu'elles ne crament pas, lorsque quelqu'un laisserait le bouton enclenché, right?

j'ai lu que les bobines de flip EM sont alimentées (normalement) en 24 volts (ou 50V) possible?

quand tu parles de courant d'appel c'est celui de la 3eme patte? ou pas du tout?
ce 'courant d'appel' serait + élevé ?

en fouillant sur ce sujet je lis:
(Réparation_EM#Tableau_des_bobines_et_manchons_Gottlieb.C2.AE)
"Tu remarqueras dans le tableau que la différence entre courant de maintient et courant de charge peut varier d'un facteur 10 à 100 en fonction du type de bobine."

je suis en train de lire ça, j'imagine que ça peut répondre à certaines de mes interrogations.
http://stevekulpa.net/pinball/bally_flipper1.htm
 
je lis:

"Les bobines de flip sont d'un type unique. Elles sont en fait constituées de deux bobinages, l'un pour la puissance (diamètre large de fil, court bobinage, faible résistance), l'autre (faible diamètre de fil, long bobinage, grande résistance, faible puissance)pour le maintient du flip.

Un contact de fin de course (EOS) court-circuite cette bobine.

Cette double bobine fonctionne de la façon suivante : Quand le joueur appuie sur le bouton de flip, seul le bobinage court est alimenté (car le bobinage long est court-circuité par le contact EOS) la bobine a alors sa pleine puissance. Le flip se lève et quand il arrive en butée, il ouvre le contact EOS. Le courant traverse alors les deux bobinages ce qui limite la puissance à ce qui est juste necessaire pour maintenir le flip levé."

Bien, je crois que je pige mais pour tester tout ça (sans le fronton que je n'ai toujours pas) concrêtement, quelqu'un aurait une idée de ce qu'il faut faire please?
 
je vois sur le schéma que j'ai pu récupérer (merci une fois de plus la communauté et la gentillesse des gens passionnés de flippers)
que les bobines de flips ont la réference:
A-5141 (ref manchon: A-5064) longueur: 1-21/32" ou 4,2 cm (remarque B)

Remarque B: Les spécifications GTB d'origine sont 1-19/32" et 1-21/32" mais le manchon de remplacement est 1-5/8" (soit 4,1 cm). Il y a également des remplacements de 2" (5 cm) pour les manchons 1-31/32" (5 cm).

mais je ne sais pas encore comment être sur qu'elle(s) est (sont) morte(s) ou pas.
 
je continue à nettoyer,
un avant après (1 journée+1 nuit dans du coca, mais je crois pas que ça ait changé grand chose, par contre une journée + 1 nuit dans du vinaigre blanc, + rincage et une heure dans de l'eau chaude+liquide vaisselle)
en grattant à la paille de fer, la rouille s'en va assez bien. c'est pas parfait mais beaucoup mieux.

sinon question, est-ce que je peux retirer le carton avec les jolies étiquettes que j'ai trouvé sous le roto target.
ou il est susceptible d'isoler ou proteger le dessous? ça parle à quelqu'un

merci et à très vite.

IMG_20181217_151222564.jpg avant_après.jpg
 
LEs bobines de batteurs sont régies par un contact de fin de course, qui est bel est bien l'EOS
End Of Stroke Switch

SOit au repos il est fermé et souvent il est en // de la bobine de maintient
Soit toute puissance à la bobine de puissance
Quand le batteur se lève, ce contact s'ouvre
Donc ou libère la bobine de puissance, ou mets en série la bobine de maintient
Car tu as deux bobine dans un batteur de flipper, que ce soit EM ou EL, sauf certaines marques, genre les dernier Data East, Sega, SternPinball, jjp etc ...
 
Au fiat m'ci pour FF okioki

Sinon je suis surpris qu'un mail avec un "+" dedans marche !!!!C'est nouveau cela !!!! ou alors très vieux
 
les mails avec un plus genre jeanpierre+saikikivendmonemailatoutlequartier@gmail hotmail free voire plus si affinité, normalement c'est redirigé automatiquement à jeanpierre@gmail blabla.. pratique pour voir un peu par où ça fuit.. (oui je suis paranoiaque :D )
c'est vieux, mais ça commence à être (pas mal) refusé..
 
Nan, une bobine de batteur a deux enroulements concentriques : visuellement, on ne voit qu'une bobine classique. La seule différence c'est qu'il y a 3 bornes : les deux bobinages ont une borne en commun.
upload_2018-12-20_9-5-25.png
 
Ahh oui, merciii beaucoup. (chui con, si j'avais été sur place j'aurais ptet vu que les 'vertes' étaient au niveau du slingshot.. :oops:)
c'est ça qu'il me manquait (dans 'le même objet' se trouvent deux 'bobines', (top, ton schéma! maintenant vraiment j'ai compris).
et sur les EM, j'ai vu qu'il n'y avait pas de diode, alors qu'il y en a une (deux parfois?) sur des SS.

> je vais pouvoir les tester en mettant du jus au bon endroit (y'a autant de volt pour les 2 circuits ? maintien et puissance? c'est le nb de tour de fil qui fait varier la résistance, right?). P = U²/R (en DC)
sur le schema du flipper, je vois que les batteurs ont des bobines dont la ref est A-5141
sur flippers.com (je trouve une page 'coil-resistance.html') (j'ai le droit de mettre le lien ici ou pas trop?)

mais il n'y a pas beaucoup d'infos ('fin je n'ai pas le voltage):

coil_specs_surflipper.com.PNG


d'après ce qui est écrit plus haut dans la page: 1R9 signifie 1.9 Ohms et 6R1: 6.1 Ohms
je découvre que pour l'alternatif, ce n'est plus U=R*i mais U=R*Z


idéalement il lui faudrait du 24V en alternatif d'après ce que j'ai compris sur les EM Gottlieb de cette époque
EDIT: ah non, 25 V d'après mon schéma de DancingLady. ok je vois les 2 sorties 6V et 25V:

upload_2018-12-20_15-37-25.png

(j'ai pour l'instant testé les bobines avec une alim de ledstrip 12V 2a mais c'est du continu, sinon j'ai l'alim d'un vieux alienware 19v 8a mais j'ai peur de cramer des trucs)

lu sur un autre forum (merci Pascal):

"En courant continu, le courant est I=U/R mais en courant alternatif, c'est plus subtil, I=U/Z or Z dépend de la résistance mais aussi en gros de la forme de la ferraille autour de la bobine, or cette ferraille bouge ! (le plongeur).
L'impédance n'est donc pas fixe, elle est faible au départ et augmente lorsque le plongeur avance et l'impédance est au maximum lorsque le plongeur touche la butée, à ce moment là, le flux magnétique est bouclé (à peu près).
Lorsque l'impédance augmente, le courant diminue.

Idéalement, il faudrait créer un banc de mesure et mesurer le courant consommé mais ça en vaut-il la peine ? est-il nécessaire de se faire un noeud au cerveau ?
la méthode la plus simple étant de tester la bobine sur le flipper, dans des conditions normales de fonctionnement en remplaçant éventuellement le fusible par un disjoncteur de 16A et voir si elle chauffe anormalement."

Encore merci David, (désolé je mets du temps à comprendre.. tiens ça me donne une idée: je vais me faire une phrase de signature :) )
affaire à suivre.
 
Ce que tu as entouré en rouge est le transformateur

Minus 250 VA !!!! soit tes alims range les avant de les faire fumer, car en plus du courant, comme je l'ai déjà indiqué le transformateur à une capacité en courant de pointe et surcharge que les alimentations à découpage ne supportent pas du tout

Exemple toutes les lampes à froid c'est un vrai court circuit
Tout comme une bobine de batteur !

Si tu voudras gérer cela par de l'électronique il te faudra un pont de 25 Amp minimum ('le mieux 35 amp à cosses) et rajouter sans faute au moins un condensateur de 100 µF 63V (et ce condo suivra suivant le courant, donc un choix judicieux du condo, pas une petite merde radiale là, il faut choisir un type bouteille ou alors ayant un courant supérieur à 7 Amps, il sera bien gros en taille)
 
100 µF 63V dans le cas d'une tension de 24V redressée soit 32 a vide, donc facteur de sécurité okay avec 63V
 
merci Messieurs (David, c'est du chinois pour moi tout ce que tu dis, mais je vais fouiller pour comprendre.)
(pour l'instant j'ai pas encore pris ma décision de tout passer sur de l'arduino. J'aimerais chopper un fronton (ou l'ensemble, mais pour pas trop cher) pour en refaire marcher un sans arduino ni raspberry pi.
 
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