Aide pour nettoyage plateau flipper Diner

[Rom_000]

Cher tous,

Je suis en train de renover mon flipper Diner, j'ai deja fait quelques retouches peintures sur la caisse pour me mettre en jambe avec un bon resultat (coup de chance, la plupart des couleurs du Diner sont les couleurs primaires donc je n'ai pas eu de melange a faire).

J'ai quasiment fini de demonter mon plateau dans le but de le nettoyer puis de le polisher (avec qq retouches peintures que je compte proteger par un vernis local). Je precise qu'il s'qgit d'un plateau Diamond Plate sans Mylar.

J'ai commence le nettoyage avec le Red Devil qui a fait du tres bon travail. Il me reste cependant quelques traces de crasse qui ne veulent pas partir. Voici les photos des zones recalcitrantes:

Le zone "bois" au dessus du lance-bille.

Et la zone de la sortie de bille sur le haut du plateau.

Je precise que les photos rendent mieux que la realite. Sur le haut du plateau, on sent que le plateau n'est plus plat, d'ailleurs il y a des zones ou la peinture et le vernis (du Dimond Plate) sont partis.
Je comptais enlever la crasse avant de faire une retouche et de revernir localement.

Puis-je enlever ces traces ? Ou dois-je abandonner et tenter de polisher (au Novus 2) ? A la base je co;ptais faire mes retouches puis vernir avant de passer le polish. Du coup, j'hesite avec ces traces ... Que faire ? De plus je ne suis pas sur que l'on puisse faire des retouches pentures apres avoir passer le polish qui pourrait peut-etre ameliorer ?

sinon autre question, quel type de vernis puis-je utiliser (si possible dispo en GSB), combien de couches faut-il passer ?

Et si je fais une retouche avec la crasse encore presente et que je revernis par dessus le tout, j'imagine que cela deviendra encore plus dur de rattraper le coup si je me relancer plus tard dans une nouvelle restoration plus poussee ?

Merci d'avance pour tout vos conseils precieux

 

[boumba]

les parties bois, c'est pas les plus simples a rénover
la bille a usé la protection, et l'on voit que c'est passer au travers
dans tout les cas, ne polish pas avant les retouches...
c'est une galère après a enlever

pour faire des retouches de peintures, ou de vernis, il ne faut pas que l'endroit que tu retouches brille
ta peinture, ou ton vernis ne tiendront pas dans le temps

tu devrais essayer avec le red devil et un scotch britch usé, pour ne pas rayer de trop
surtout sans forcer, tu risques de faire pire...
le diamon plate, je crois que c'est un vernis vachement solide
je n'en n'ai pas encore eu
si cela ne part pas, cela aura maté le support et tu pourras faire tes retouches...ou vernir, et polisher...suivant tes compétences...

dans la partie du lance bille, tu peux poncer et revernir sans problème
mais la partie du haut, avec les liserets, cela dépend de tes compétences...!!!

mais une fois vernis, tu ne peux plus faire marche arrière

je ne connais pas tes compétences ni ton équipement pour faire tes retouches ???
pinceaux, bombes, aero ???

 

[Rom_000]

les parties bois, c'est pas les plus simples a rénover
la bille a usé la protection, et l'on voit que c'est passer au travers
dans tout les cas, ne polish pas avant les retouches...
c'est une galère après a enlever

pour faire des retouches de peintures, ou de vernis, il ne faut pas que l'endroit que tu retouches brille
ta peinture, ou ton vernis ne tiendront pas dans le temps

tu devrais essayer avec le red devil et un scotch britch usé, pour ne pas rayer de trop
surtout sans forcer, tu risques de faire pire...
le diamon plate, je crois que c'est un vernis vachement solide
je n'en n'ai pas encore eu
si cela ne part pas, cela aura maté le support et tu pourras faire tes retouches...ou vernir, et polisher...suivant tes compétences...

dans la partie du lance bille, tu peux poncer et revernir sans problème
mais la partie du haut, avec les liserets, cela dépend de tes compétences...!!!

mais une fois vernis, tu ne peux plus faire marche arrière

je ne connais pas tes compétences ni ton équipement pour faire tes retouches ???
pinceaux, bombes, aero ???

Je travaille ou pinceau (et cure-dent) pour mes retouches peintures.
Si je n'arrive pas a enlever la crasse, je suppose que le Diamond Plate est parti et que la crasse est prise "dans la masse". Dans ce cas, je pourrais peut etre faire la retouche directement sur les marques puis revernir par dessus ? (retouche locale pas toute la zone car justement la zone abimee n'est pas tres visible avec les decors de montes et je ne pense pas pouvoir faire avec des melanges de couleurs primaires ce rendu legerement fluo.
Je vais enter de gratter un peu la zone au dessus du lance bille si ca vient mieux (dos de l'eponge et/ou paille de fer), si ca vient je revernirais par dessus, sinon tant pis, je vais laisser comme cela.
Merci pour les conseils

 

[zackmk2]

tu peux retoucher et ensuite poser un mylar sur l'ensemble de ton plateau, tu n'auras ensuite plus de problème d'usure

 

[Rom_000]

tu peux retoucher et ensuite poser un mylar sur l'ensemble de ton plateau, tu n'auras ensuite plus de problème d'usure

OK merci, mais en fait je ne comptais pas mettre de mylar (j'aime pas trop le rendu et j'ai pas envie de galerer si un jour je dois le retirer), a la limite un playfield protector pourquoi pas s'il en font un pour le Diner mais je prefere le rendu du DP sans mylar (et j'ai pas envie de me rater la pose, une retouche bien protege par un vernis local ca m'irait (a confition d'arriver a decrasser le plateau bien sur)

 

[David]

Tu fais les retouches et tu mets un vernis dur, sur ces zones là

 

[Pierrot_n]

Perso je retoucherais la ou c'est au bois, et vu que c'est un passage récurrent et très peu visible je mettrais un bout de mylar pour protéger (le verni va foncer ta peinture et le mylar reste plus costaud). La trace noire je la retirerai à la gomme magique monsieur propre, c’est ce que j’ai fait sur le mien, faut juste pas trop insister, et si il y a un filet résiduel je laisserai comme ça, ça se verra moins qu’une retouche qui ne sera jamais nickel. En plus entre le bol et la rampe, à cet endroit on ne voit quasi rien du plateau.

 

[Rom_000]

Tu fais les retouches et tu mets un vernis dur, sur ces zones là

OK merci, par contre je en sais pas quoi mettre comme vernis, je comptais mettre un a appliquer au pinceau bi-composant de base de type vernis parquet ou vernis marin en incolore brillant.
Par contre, sur les pots de vernis bois en grande surface de bricolage, il est marque de le poser sur du bois uniquement.
Tu as une marque/reference a me conseiller ?
Et puis finalement comme dit Pierrot, pourquoi pas un mylar local a cet endroit, apparemment il n'y en a pas sur RP ?
Si je mets un mylar local, est ce que je peux quand meme vernir dessous ?

Merci d'avance,

 

[boumba]

disons que tu aurais un mylar en bon état sur le reste de ton flipper, pourquoi pas rester dans l'origine et en poser un morceau...!!!
la, c'est une protection a base de vernis...!!!
mais c'est vrai que le mylar est plus simple a enlever que du vernis...
mais si tu mets un morceau de mylar, faut pas vernir par dessus, ce serais une galère a enlever après...

ce qu'il te marque sur les pots, c'est plus pour éviter que tu l'utilises sur ta voiture ou sur de la feraille, ou la, cela n'irait pas vraiment...
mais tu as bien une base qui va tenir sur ton plateau si tu utilises un vernis bois
le vernis marine résiste a l'eau, pas les autres...
a moins que tu veuilles en faire un aquarium...???

c'est plus la préparation qui est importante
tu dégraisses bien a l'essence f avant quoi que ce soit...
tu dépolis plus large que ce que tu vas vernir
et une fois sec, tu polish pour redonner le brillant sur l'ensemble ou tu avais depolis...

avec ou sans durcisseur, tout dépend l'épaisseur que tu veux mettre et le temps que tu te donnes pour jouer après...
durcisseur, c'est sec le lendemain
sans, c'est plus long, suivant l'épaisseur
fais attention, les vernis bois ont tendance a modifier la teinte si tu en mets trop épais, car ils ne sont pas totalement incolore, mais si tu en mets une petite couche, pas de blème...

perso, je suis plus vernis auto, pour le rendu, le tendu et la brillance...
je prendrais, si t'as pas de matos pour peindre une bombe bi composant, ( avec durcisseur )
mais j'ai le matos, et le coup de main, c'était mon taf d'avant...

mais tu auras plusieurs avis sur ff, et rien ne sera mauvais, puisque la plupart le font eux même...

 

[Rom_000]

Je viens de commencer mes retouches peintures. sur la zone du haut du plateau lance-bille, effectivement cette zone est non visible et je souhaite surtout arreter l'usure en fixant la zone abimee avec une retouche peinture et un vernis.
Coup de chance, j'ai trouve la peinture parfaite toute prete exactement de la meme teinte orange fluo: une acrylique orange retex, c'est parfait.
Il va falloir une seconde couche car cela ne couvre pas assez la zone noircie mais la retouche est invisible sinon, je suis vraiment satisfait.
J'ai parcouru pas mal d'article mais je suis vraiment perdu pour les vernis/vitrificateurs.
Je ne comprend pas vraiment la difference entre vernis et vitrificateur. J'ai cru comprendre que vernis = vitrificateur et que l'on emploie le mot vitrificateur pour les parquets car un peu plus costaud que le vernis mais que c'est presque le meme produit.
Par contre, certains preconisent de mettre un vernis avant le vitrificateur, du coup je suis perdu.
D'autres disent que les vernis diluables a l'eau (de type aquarethane) vont se remelanger a la peinture et la faire baver, donc qu'il vaut mieux s'orienter sur un vernis diluable au white spirit.
Malheureusement, on n'en trouve plus et tous les vernis sont a l'eau maintenant.
Donc, je redemande votre aide, comment dois-je proteger mes retouches: vernis ou vitrificateur ou vernis + vitrificateur.
Et surtout, un vernis/vitrificateur diluable a l'eau va t'il faire baver ma retouche ? Surtout quelle reference de produit puis-je utiliser (dispo en grande surface de bricolage)
Merci d'avance,

 

[boumba]

tu as deux sortes de peintures (ou de vernis)
les mono composants, sans durcisseur, seche a l'air
et les bi composants, avec durcisseur, seche a coeur par réaction chimique
ça, c'est la méthode pour sécher la matière

après, dedans, il faut un solvant qui te permettra d'appliquer cette peinture (ou vernis) sur ton support
l'acrylique pour l'eau
le glycéro pour le white spirit
le céllulo pour l'acétone
le polyuréthane pour le diluant polyuréthane, c'est de la peinture auto des année 1980, 2000
et maintenant les hydrodiluables, c'est des peintures auto a base d'eau

quoi que tu utilises, il faut évité de mélanger les solvants...
procéder par petites couches, sinon, tu vas enfermer ces fameux solvants dans ta peinture (a part les peintures avec durcisseurs...)
et une fois qu'ils sont évaporés, tout dépend de ton solvant et de la température pour la durée, tu appliques ton vernis, par petite couche
si tu le charges trop, tu vas enfermer des solvants qui vont fouiller dans ta peinture pour essayé de sortir, et te détremper tes retouches...

je résume, tu as fais des retouches en acrylique, continu avec cela pour ta protection
toujours faire un essai ailleurs avant de vernir ou vitrifier
bien laisser sécher entre les couches
dépolir entre chaque couche si c'est du brillant ou satiné
pour le mat, c'est pas la peine

et la différence vernis vitrificateur

le vitrificateur est beaucoup plus dure et est imperméable, voir inusable
il ne s'emploie que en une fois, ce qui veut dire que tu as un délai pour remettre une 2emes ou 3emes couches
après, il faut "normalement" le décaper pour refaire...
il est souvant utilisé pour protéger des passages fréquents, escaliers, parquet de salon, etc

le vernis peut se dépolir et se revernir
il est plus élastique, moins dure, a part peut être les vernis marins

par contre, tout deux ont tendances a changer les couleurs quand ont les charges de trop
c'est pour cela que j'utilises des produits automobiles

salut et bon courage

 

[Rom_000]

tu as deux sortes de peintures (ou de vernis)
les mono composants, sans durcisseur, seche a l'air
et les bi composants, avec durcisseur, seche a coeur par réaction chimique
ça, c'est la méthode pour sécher la matière

après, dedans, il faut un solvant qui te permettra d'appliquer cette peinture (ou vernis) sur ton support
l'acrylique pour l'eau
le glycéro pour le white spirit
le céllulo pour l'acétone
le polyuréthane pour le diluant polyuréthane, c'est de la peinture auto des année 1980, 2000
et maintenant les hydrodiluables, c'est des peintures auto a base d'eau

quoi que tu utilises, il faut évité de mélanger les solvants...
procéder par petites couches, sinon, tu vas enfermer ces fameux solvants dans ta peinture (a part les peintures avec durcisseurs...)
et une fois qu'ils sont évaporés, tout dépend de ton solvant et de la température pour la durée, tu appliques ton vernis, par petite couche
si tu le charges trop, tu vas enfermer des solvants qui vont fouiller dans ta peinture pour essayé de sortir, et te détremper tes retouches...

je résume, tu as fais des retouches en acrylique, continu avec cela pour ta protection
toujours faire un essai ailleurs avant de vernir ou vitrifier
bien laisser sécher entre les couches
dépolir entre chaque couche si c'est du brillant ou satiné
pour le mat, c'est pas la peine

et la différence vernis vitrificateur

le vitrificateur est beaucoup plus dure et est imperméable, voir inusable
il ne s'emploie que en une fois, ce qui veut dire que tu as un délai pour remettre une 2emes ou 3emes couches
après, il faut "normalement" le décaper pour refaire...
il est souvant utilisé pour protéger des passages fréquents, escaliers, parquet de salon, etc

le vernis peut se dépolir et se revernir
il est plus élastique, moins dure, a part peut être les vernis marins

par contre, tout deux ont tendances a changer les couleurs quand ont les charges de trop
c'est pour cela que j'utilises des produits automobiles

salut et bon courage

OK, merci, cela confirme ce que je pensais. Cependant, j'ai lu que sur une peinture acrylique, un vitrificateur acrylique peut remelanger la peinture et la faire baver.
En resume, sur ma peinture acrylique, comme mes retouches sont tres limite en taille et que je ne compte pas tenter un spray automobile, je tente un vitrificateur de type aquarethane (par exemple du synthilor ou V33 dispo en grande surface) mono-composant (de toute facon on ne trouve plus que cela) en faisant d'aord un test pour verifier que cela ne fait pas trop baver ma peinture. Si c'est bon, je proce de par toute petite couche pour limiter les risques. J'ai bon ? (il parait que le vitrificateur a l'eau jaunit moins que le vitrificateur au white)
Sinon, j'ai pas mal avance dans mes retouches, je suis tres satisfait, les teintes sont nickel, y compris l'orange fluo et c'est invisible. Par contre l'orange fluo ne couvre pas beaucoup et je vais devoir passer une troisieme couche, je ferais cela demain ou la semaine prochaine.
Merci encore,
ps: je ne trouve pas ou acheter de mylar

 

[boumba]

c'est ton choix et cela se respect
c'est pas mal utilisé ici et cela fonctionne, donc y'a pas de raison que tu n'y arrive pas...!!!
je pense que quand cela " bave " comme tu dis, c'est qu'il y a trop d'épaisseur d'un coup en vernis ou vitrificateur et que, comme cela sèche a l'air, cela forme une peau rapidement au dessus, et les solvants non pas eu le temps de sortir et dilue en dessous les retouches...

fait bien sécher tes retouches
ne met pas trop de vernis en première couche et ne fais pas sécher trop vite, genre au soleil...!!!
tu me diras, y'en a pas...!!! comme cela, t'es tranquille...!!!
tu attends que cela sèche bien a coeur
en appuyant ou cela ne se voit pas si cela marque
tu remet un p'tit coup de papier
et la, tu peux charger un peu plus...

le mylar, y'en a sur restorpinball, tu cherches dans les protections...

bon courage

 

[David]

Vernis et si la surface et bien plane après pourquoi pas poser une protection ?
Je l'ai déjà fait cela et cela ne pose pas de soucis, hormis si cela n'est pas bien lisse, on verra des défauts à la pose du feuillard de protection.

 

[Rom_000]

Bon, ca y est, je suis arrive a un resultat qui me satisfait pour les retouches peintures. J'ai legerement ponce les marques noires, c'est d'ailleurs un peu parti au poncage. A mon avis, le vernis du DP a fini par s'abimer, on devine que l'on est au bois du plateau, la crasse noire est prise "dans la masse", ce qui explique que le Red Devil n'y peut rien. J'ai reussi a trouver exactement le meme orange fluo, par contre, meme apres 3 couches, le noir ne se laisse pas recouvrir facilement, je vais peut etre en passer une autre mais je verrais car je ne veux pas trop faire de surreppaisseur. La zone est quasiment invisible, je voulais surtout arreter l'usure en revernissant localement la zone abimee. Voici le resultat:

J'avais aussi le decal SERVE AGAIN et la zone du dessus abimee, j'ai fait aussi une retouche.
Avant:

Apres:

J'ai verifie sur les flyers d'origine, il y a bien une bande blanche dans le rouge, j'ai fait des retouches sur le rouge, le bleu, le jaune et une zone noire au dessus du decal.
Je suis satisfait de mes retouches, de loin ca ne se voit pas, en tout cas, le resultat est deja largement superieur a l'etat precedent, donc ca me convient. Par contre, j'espere que le vernis local ne se verra pas trop: je vais vernir uniquement sur la zone du decal mais en debordant un peu sur le noir au dessus que j'ai retouche. Je pense neammoins ameliore tout de meme le resultat est definitivement (ou presque) protege cette zone sensible victime du matraquage de la rampe gauche. Apres un coup de polish, le vernis local va surement un peu "se fondre" dans le Diamon Plate". J'ai mis un peu de ma peinture sous l'aprom et sur un bout de bois pour faire des essais avant de me lancer pour le vernis. Je compte passer un tres leger coup de poncage sur la peinture avant le vernis (mais alors tres leger) et ensuite un bon coup de Novus 2 puis Novus 1.

 

[boumba]

ça va le faire...!!! vivi

et c'est sur que si cela ne se voit pas, y'a juste besoin de le protéger contre l'usure futur...

papier très fin sur la peinture quand tu fais que de vernir...
perso, je préfere le scotch a dépolir, mais si t'en a pas, 1000, 1200 en y'allant tranquille avec un tout petit peu d'eau, juste pour rendre mat...
tu vernis
et tu peux remettre un petit coup de 1200 a l'eau une fois le vernis sec avant de polir...

bon courage

 

[David]

Quant c'est au bois que nous sommes, il faut mettre un fond blanc avant tout recouvrement d'autres peintures.

Sinon comme tu dis l'aspect noir re surgit souvent.
Mais là franchement cela change déjà, c'est bien.
Mais bien du vernis dessus.

 

[Rom_000]

Quant c'est au bois que nous sommes, il faut mettre un fond blanc avant tout recouvrement d'autres peintures.

Sinon comme tu dis l'aspect noir re surgit souvent.
Mais là franchement cela change déjà, c'est bien.
Mais bien du vernis dessus.

Oui, j'en suis arrive a la meme conclusion mais apres la 4eme couche, je saurais pour la prochaine fois, ceci dit, j'ai grandement ameliore cette zone abimee et les recouvrement sur la zone non abimee sont invisibles donc cela ira avant vernissage.

Sinon, j'ai pas reussi a trouver un vernis qui repondait a mes criteres: je cherchais un vernis polyurethane au white (pas un polyrethane en phase aqueuse ou aquarethane) pour ne pas risquer de dissoudre mes peintures acrylique et un mono ou bi composant (plutot mono composant pour un petit volume) qui resiste a l'abrasion (comme un vitrificateur) et qui ne jaunit pas trop (je pense que mes zones retouchees n'auraient pas ete tres sensible a un jaunissement potentiel).
Il y avait le vernis marine V33 qui repondait a mes attentes: polyurethane au white, anti-abrasion comme un vitrificateur et anti-UV, incolore et brillant. Il est au catalogue V33 mais apparemment banni de toutes les enseignes a cause de l'interdiction des produits diluables au white au profit des produits diluable a l'eau.
Il n'y aurait que les magasins specialise en bateau qui propose ce type de vernis (avec des marques de pro en mono et bi-composant), il ne livre pas les produits au white, il faut aller les chercher au depot.
Il y a bien un vernis synthilor marine mais il est a l'eau et n'indique pas une resistance a l'abrasion.

Du coup, apres reflexion, je change de strategie et je vais m'orienter vers un vernis auto en bombe (plus de peinceau donc) qui semble quand meme compatible avec nos quadrupedes et mieux garanti pour application sur peinture (alors que les vernis/vitrificateurs sont destines a une application sur bois brut).
Je vais prendre en mono-composant pour prendre le temps de m'entrainer et de faire des tests (les bombes bi-composants ont une duree de vie limitee a quelque heures voire minutes des la premiere utilisation)

Avec un peu de protection ca devrait le faire.

J'ai aussi fait un test de polishage au Novus2, ca brille un peu plus, par contre la difference au niveau de la glisse quand je passe le doigt est impressionnante par rapport a une zone non-traitee, on a une impression de revetement neuf au toucher, a mon avis, ca va changer pas mal la circulation de la bille.

 

[boumba]

regarde bien sur la bombe ce qui est écrit
en automobile, c'est aussi des peintures a l'eau...
et bientot, il n'y aura plus que ça...

mais c'est vrai que l'eau s'évapore moins vite que les diluants, white, et acétone
d'ou le risque de détrempe...
c'est plus a l'application de faire attention
ne pas trop charger pour pas détremper tes retouches...
parce que tu peux aussi avoir des problèmes avec des produits au white ou a l'acétone...!!!

bon courage

 

[Rom_000]

regarde bien sur la bombe ce qui est écrit
en automobile, c'est aussi des peintures a l'eau...
et bientot, il n'y aura plus que ça...

mais c'est vrai que l'eau s'évapore moins vite que les diluants, white, et acétone
d'ou le risque de détrempe...
c'est plus a l'application de faire attention
ne pas trop charger pour pas détremper tes retouches...
parce que tu peux aussi avoir des problèmes avec des produits au white ou a l'acétone...!!!

bon courage

Oui j'ai bien vu que les bombe de vernis auto sont a l'eau mais elle sont prevues pour recouvrir de la peinture (et non pas du bois). Je vais faire un essai ce soir sous l'aprom et un bout de bois que j'ai peint a l'acrylique