Valeurs des résistances doc versus réalité...

[Sgt. Augagneur]

Bonjour,

Je suis du genre à suivre scrupuleusement les documentations en matière de remplacement de composants, mais voilà, j'ai constaté - et je ne pense pas être le premier, mais j'ai pas trouvé de discussion sur ce forum - une différence entre les valeurs de résistances affichées sur la carte d’interconnexion de mon système 11 (Elvira), et les valeurs données dans la doc.

Attention, je précise deux choses :

1. ce sont des résistances de puissance cimentées, avec la valeur inscrite textuellement (donc je suis certain de la valeur);
2. les résistances sont posées d’origine, preuve en est : le traditionnel sticker de garantie "Williams" la recouvre partiellement.

Vous me voyez venir : j'ai constaté que l'une de ces résistances était HS, j'ai évidemment besoin de la remplacer, et je ne sais pas quelle valeur utiliser : documentation ou réalité ?!

Je suppose que la doc reprend les schémas d'origine, ceux conçus au moment de la conception du flipper (voir du concept de carte d'interconnexion), et qu'avec les mises au point du flipper (voire de chaque modèle de système 11 utilisant cette carte), les valeurs ont été ajustées afin de corriger divers problèmes (ce qui fait que chaque flipper aurait en fait ses propres valeurs).

En même temps, si la résistance a grillé, c'est qu'elle n'était peut-être pas adaptée ...

Dans mon cas, il s'agit d'une resistance alimentant les lampes flashes, en l'occurrence la résistance R6 (11 ohms préconisé dans la doc, 3 ohms installé) ; sur la dizaine de résistances de la rangée, 4 n'ont pas les bonnes valeurs. Evidemment, je peux changer la résistance en choisissant la valeur préconisée ou non, mais je voudrais une réparation fiable, une carte saine, et surtout, je voudrais éviter les multiples interventions qui finissent par faire sauter les pistes et donnent à la carte un coté bidouillage...

Quelqu'un a une idée, un conseil ?

Merci

 

[David]

Résistance Cémentées on dit

Certaines résistances de Flashs sont souvent HS
Très curieux que tu n'aies pas les valeurs annoncées dans le manuel
Comme si la carte là venait d'un autre jeu

En tous cas 3 Ohms en lieu et place de 11 c'est curieux
Tu pourrais faire une photo que je vois cela pas que tu te trompes tout bonnement de valeur ou lecture

 

[Sgt. Augagneur]

Bonjour David, et merci de ta réactivité une fois encore .

Oui, cémentées... bien entendu... j'ai dit autre chose ?..................

Alors je suis content que ça te fasse réagir, car je trouve ça curieux moi aussi. Et pourtant, comme tu le verras sur les photos, non seulement les valeurs des résistances sont celles que j'annonce, mais en plus on voit bien que la carte provient d'un Elvira (modèle 2011). Je joins également la page du manuel sur lequel figurent les valeurs.

OK, j'ai dit que l'étiquette recouvrait la résistance ; ce n'est pas tout à fait exact, elle recouvre, entre autres, la R7, qui devrait être une 5,6 ohm, mais qui est en fait une 3 ohm également. C'est donc pareil ^^.




Vue d'ensemble



Zoom sur les valeurs de résistances



Partie soudures impécable




Valeurs des résistances extraites de la doc originale
(à noter qu'ils donnent les valeurs en Watt et non en Ohm, mais c'est manifestement une erreur de recopie avant la mise en impression, sans grande conséquence...)


Indice intéressant : Sur les photos, on voit sur la partie composants que les résistances sont d'origine (impossible d'enlever l'étiquette sans la détériorer, c'est le principe...) ; en regardant la partie soudure, l'état des soudure confirme que l'ensemble st d'origine (si des résistances avaient été changées ça se verrait...

Mais certaines résistances ne sont pas orientées de la même manière, la partie blanche n'est pas sur le dessus, mais sur le coté, et comme par hasard, la partie ou il y a des inscriptions est exposée au regard ; je dis "comme par hasard", car j'ai l’impression que c'est fait exprès, pour inviter les futurs dépanneurs à ne pas suivre le manuel mais de prioriser ce qu'il y a de réellement installé.

30 ans après, difficile d'avoir des réponses, on ne peut que faire des suppositions...

 

[Sgt. Augagneur]

Je me permets ce double post car il y a du nouveau.

Il y a presque 10 ans, un type sur un newsgroup évoque un cas similaire sur le même flipper . Il compare ses résistances sur la carte et sur la doc, et il constate des différences, les mêmes que moi (il oublie cependant une résistance : R5, qui est supposée faire 5,6 ohms alors que c'est une 4 ohms qui est installée) :

http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Rec/rec.games.pinball/2006-12/msg20480.html

Comme moi, il a une carte originale du flipper (dans mon cas, c'est celle d'origine, et d'ailleurs toutes mes cartes électroniques portent le même numéro de série, celui de ma caisse). Comme moi également, il a constaté que les résistances avec les valeurs différentes ne sont pas les mêmes que les autres (inscriptions différentes, et certainement orientation, comme moi...), et il suppose donc une précédente réparation (en fait, là il se plante je pense).

Mon cas n'est donc pas isolé, et je pense qu'en production, la carte d’interconnexion de ce modèle a subi un correctif de dernière minute (cela ne veut peut-être pas dire grand chose, mais ma carte est d'ailleurs datée du 12 octobre 1989, soit un jour avant la date du firmware des eproms, et de ce qui est considérée comme la date de sortie officielle de ce flipper, soit le "vendredi 13" octobre 1989, date symbolique pour un flipper sur le thème de l'horreur ).

Pour être convaincu il y a aussi une solution simple : si quelqu'un avait le même flipper et qu'il pouvait jeter un oeil, et me dire ce qu'il en retourne ...

 

[david04]

Je tente une (des réponses):
- Comme tu a dit, une fois le manuel conçu ils se sont appercue que des valeurs de resistances devait être revu et n'ont pas corriger la doc.
- Ils se sont tromper en faisant la doc, et ont mis de mauvaise valeur (ça serait pas la premiere fois que ça arrive).
- Ils n'avaient plus les bonnes resistances en stock et certaine carte sont équipées de resistances d'autre valeurs.

Comme tu l'indique faudrait voir si d'autre flipper fabriquer plus tard on les mêmes valeurs de resistances sur la carte.

Est ce que cette carte sur les systeme 11 sortie avant l'elvira avait les mêmes valeurs?
Car il s'agit peut être de carte en trop d'autres modéles, ou ils ont mis le numero de serie de l'elvira.

 

[Sgt. Augagneur]

Merci pour ton intervention david04.

À la rigueur, tu pourrai jeter un œil sur ton EarthShaker ? car tu as la même carte, et la doc du flipper indique les mêmes valeurs que l'Elvira. Il y a trois solutions possibles :

1. soit tu as les bonnes résistances par rapport à la doc ;
2. soit tu as les mêmes résistance que moi ;
3. soit tu en as d'autres installées, avec d'autres valeurs...

Je penche plus sur cette dernière solution, cela confirmerait mon idée que les résistances sont adaptées en fonction du flipper, et que la doc est en revanche toujours la même pour tous les flippers de la même génération.

Tu vois, justement, toi même tu te dis que sur l'Elvira, il y a peut-être une possibilité qu'ils aient utilisé une carte d'un autre modèle en mettant le numéro de série de l'Elvira. Mais justement, sur les docs (et je le vois au moins avec EarthShaker, mais il faudrait le vérifier sur d'autres), les valeurs annoncées dans la doc sont les mêmes que celles de l'Elvira, donc si la carte venait d'un autre flipper, alors ce flipper n'a pas non les mêmes résistances que dans la doc non plus.

 

[David]

Ta carte n'a jamais été dépannée, c'est clair et net
Soudures d'origine

Je penche aussi pour un défaut de manuel
La résistance en question est là pour absober le courant d'appel quand l'ampoule est froide, soit un court circuit en fait
Sa valeur diffère suivant le nombre d'ampoules
Cependant 3 Ohm cela me laisse perplexe
Trop peu à mon avis
J'ai eu une carte d'Elvira à refaire
Elles étaient HS les résistances des flashs, soit j'ai mis des 4.7 Ohm et 5.6 Ohm
Cela changera pas grand chose soyez tranquille

 

[Sgt. Augagneur]

Merci pour ces informations David, j'admets que je ne savais pas le rôle de ces résistances, et pire, je n'avais pas encore pris la peine de chercher à savoir. Je vais voir quelle résistance mettre, j'avais une commande à faire il y a quelques jours dans un magasin électroniques, j'ai pris toutes les valeurs de la carte histoire d'être tranquille (donc des 5,6 Ohms, conformément au manuel), y compris les résistances sur lesquelles je l'interroge (3 et 4 Ohms) ; ainsi puis-je faire face à toute éventualité.

Tu as remarqué, aucune réparation sur la carte. Et c'est pareil sur toutes les cartes, y compris la CPU. C'est un miraculé ce flipper !

Hormis la résistance que je dois remplacer (reste à choisir la valeur), je viens de changer - très proprement - le premier composant sur la petite carte opto des cibles tombantes, une barrière photoélectrique. Je peux enfin voir les "boogie men" s’exciter ! À ce propos, là aussi sur le schémas électronique fourni dans la doc, il y a matière à se gourer dans le branchement ou le choix du composant si on est pas vigilant : je ne sais pas si c'est une erreur, ou une manière de simplifier le schéma (je penche pour ça, ça parait ultra-évident), mais les positions de l'émetteur/collecteur par rapport à l'anode/cathode sont inversé par rapport à la réalité...



schéma interne donné par le composant de remplacement (Omron EE-SX1041) : la cathode "K"est opposée à l'émetteur "E"



Schéma présenté dans le manuel : la position de la diode semble inversée par rapport au transistor, cathode et émetteur ne son pas opposés. Le schéma est pourtant bon, "3" est effectivement à la masse, et "4" relié à R5, et "1" est bien relié à R6 ; mais en réalité, sur le composant (et donc sur la carte) "2" et "4" sont adjacents, ainsi que "1" et "3" , l’émetteur "2" est bien opposé à la cathode "3", comme pour le composant de remplacement ci-dessus (on imagine bien qu'il était difficile de respecter la vrai polarité "apparente" sans compliquer le schéma).



Désolé pour cette parenthèse un peu hors sujet...

 

[David]

Là par contre tu as sur les optos un point de repérage ou alors le dessin de la diode émettrice
Donc normalement aucun souci de monte

 

[Sgt. Augagneur]

Sur les optos d'origine, il n'y a aucun repère, juste des chiffres qui ne semblent rien vouloir dire (S604 et 0689).

Lorsque j'ai voulu monter l'opto que j'ai commandé, il y avait effectivement sur celui-ci un repère de la diode émettrice (des flèches) ; j'ai voulu m'assurer de le mettre dans le bon sens par rapport à l’original, et j'ai donc regardé le plan fournis dans la doc du flipper, et je l'ai comparé au datasheet de mon opto neuf.

La suite, se trouve dans mon post ci-dessus, sur les dessins...

On voit bien que sur la doc originale, il y a la forme de l'opto de dessinée qui induit en erreur, car en fait 1 et 2 sont inversé. C'est sur qu'au final on ne peut pas se tromper, surtout si tous les optos sont construits pareil, mais pour celui qui cherche à comprendre ce qu'il fait, il peut y avoir confusion comme je l'explique plus haut.

 

[David]

Normalement il y a un point sur le coté de l'opto ou alors en haut du bloc optique une coupe biseautée dans un angle

 

[Sgt. Augagneur]

Non, pas de biseau sur l'opto, ni de point; juste une petite encoche à la base de l'opto ; ensuite, le seul point que j'ai vu se situait sur la carte ; alors effectivement, il y a un point blanc sur la carte et une encoche sur le composant, des repères donc, mais pour quelqu'un qui n'a jamais changé d'opto, ce repère - surtout comparé à un composant de remplacement qui n'a pas les mêmes repères - ne veut rien dire (émission ? réception ? diode ? transistor ?...). Le mieux dans ces cas là, reste ma méthode je pense : ne pas s'en remettre aux repères ou semblants de repères, mais de chercher à savoir ce qu'on fait, en commençant par lire les notices techniques, celle du composant et celle du flipper.