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Twilight Zone, l'horloge partie 2

Discussion dans 'Flippers Electroniques Bally' créé par Maitre Des Lieux, 19 Février 2015.

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  1. Maitre Des Lieux

    Maitre Des Lieux Administratator Membre du personnel Big Boos

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    La pendule TZ, partie deux

    1) La partie électronique :

    De retour sur notre horloge
    Pfou quel temps cela prend ;-)

    Allez on attaque la partie opto-coupleurs de détection
    Un opto-coupleur et en fait un coupleur optique ou il y a un émetteur ( ici une diode émettrice à infra rouge ) et un récepteur ( ici un photo transistor de type N )

    [​IMG]

    C’est en fait un faisceau non visible qui est très étroit qui permet de savoir si oui ou non celui ci est obstrué par le passage d’un corps .

    Il existe différents types d’optos coupleur, ici ceux qui sont utilisés, sont à fourches ayant un taux de transfert assez faible pour ne pas être dérangé par les Infra rouges du soleil ou alors ceux que vous produisez par des lampes chez vous et dans les lieux de locations.

    Pour avoir un opto compatible avec le TZ, il faut aller chez votre revendeur de composants et demander un opto ayant un fort taux de transfert, supérieur à 4% pour être sur du bon fonctionnement
    Sur Restorpinball ils sont disponible ;)

    2) Lavons l’ensemble :

    Avant de faire quoi que ce soit passons au lavage à l’aide de produit de vaisselle et d’un bonne veille brosse à dents !

    [​IMG]

    Résultat garanti mais si la saleté persiste, passez un coton tige imbibé d’alcool à brûler entre les fourches des optos, afin d’être sur et certain que cela soit propre et qu’il ne reste aucuns résidus sur les lentilles des optos, celles ci doivent briller et ne pas avoir de reflet mat .

    [​IMG] [​IMG]
    Sur la photo de gauche la partie opto des quinzaines de minutes et sur celle de droite , les optos des heures
    Remontez le tout et passons au test des optos de la pendule, voyez ci dessous le mode auquel il faut accéder.

    [​IMG]

    Dans ce mode là, on a la possibilité de tester les optos de la plaque électronique montée.
    Passez un morceau de papier noir entre les fourches et visualiser sur l’écran le ou les optos qui sont HS.

    Soit si il y a un carré qui se rempli ou se vide, cela veux dire qu’il est bon, sinon il convient de vérifier ce qui va suivre.

    Une fois la procédure suivante faite, il faut re tester le tout afin de savoir si réellement il est HS ou pas l’opto concerné

    3) Les résistance de limitation de courant des DEL IR :

    Regardez un peu les photos suivantes :

    [​IMG] [​IMG]

    Vous voyez une différence de taille, eh bien oui celle d’origine ne sont pas des ½ watts en carbone, mais un peu inférieure en puissance, soit elles chauffent plus et le risque est qu’elle cassent ou alors brûlent le circuit imprimé ou alors au pire, j’en ai eu une, qu’elle passe à une valeur inférieure et qu’elle casse l’opto.

    Alors pour quelques euros changez les toutes par de nouvelles en ½ Watts ou à couche métallique, suivant ce que vous avez la possibilité d’acheter .
    Ce que vous pouvez voir aussi est le trait brun foncé dans celles ci, si tel en est le cas, cherchez pas , changez les !

    [​IMG] [​IMG]

    D’autres cas possible à leurs emplacements, les soudures craquelées, sèches……., changez les aussi ainsi vous aurez une belle soudure ( pour la soudure, il y à un article que j’ai écris « soudons un peu » )

    Voilà une bonne chose de faite

    4) Les ampoules :

    [​IMG] [​IMG]

    Ah oui , bien sur que oui , ce sont elles les plus ennuyeuses au niveau de l’échauffement, ce sont des ampoules à culot verre, des RP86

    [​IMG]

    Si vous voyez ceci sur leurs bulbes, jetez les et prenez en 4 neuves, afin d’équilibrer l’éclairage et de ne pas avoir de zone plus ou moins éclairée, et aussi prenez de 6 volts en 1 watts, cela ce trouve assez facilement.

    Autre possibilité , quoi que on peux faire sur les deux cas, avec des GE86 ou avec les 6V / 1W, pour diminuer l’échauffement de celles ci , on peut jouer directement sur la tension de celles ci .

    Mais comment, bien très simple , regardez la photo du début de ce paragraphe il y a un dessin d’une diode sur le circuit imprimé ……Hé oui personne ne l’a inventé, il suffisait de le voir caché en dessous , alors au lieu d’un pont de câblage qui est ce composant ressemblant à une résistance, il convient de mettre des diodes , pour l’implantation , pas de problème la bague ou il y a le trait de dessiné !

    Voici ce que vous allez obtenir

    [​IMG] [​IMG]

    Sur la photo de droite on peut voir les composants ayant l’étain retiré, attention c’est du double face très fragile, ne le faite que si vous maîtrisez car cela se décolle facilement, n’oubliez pas de vérifier que sur les deux faces,qu’ il n’y ait plus d’étain avant d’essayer de sortir le dit composant !

    Alors il ne vous reste plus qu’a ressouder ceci
    Re testez le montage tel qu’il est, si cela marche , c’est bien, sinon passez a la suite

    5) Les connecteurs :

    Oui toujours eux, on n’en finira jamais avec ces connecteurs ayant un contact de type un seul point que Williams a mis dans tous ces flippers, ce sont de mauvais connecteurs en ce qui concerne leur fiabilité, j’en avais déjà parler dans l’article « connecteur central Williams sys3-7 »
    Effectivement pour avoir un système sur il faut au moins deux points de contact sur la broche.

    Que faire ?

    Bien il faut en premier lieu vérifier s’il n’y a pas d’oxyde, du par le contact de l’air et de deux métaux différents et aussi si il n’y a pas eu de pâtés d’étain en ayant déjà essayé de réparer la pendule pour cette faute.

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Il n’y a qu’une seule solution, supprimer l’étain en trop, brosser, poncer avec un fin papier de verre, de mettre un peu d’étain dessus, mais très finement, car sinon les cosses femelles seront pliées et ne feront plus de contact correct.

    Voilà ce qu’il faut faire :

    [​IMG] [​IMG]

    La photo de droite vous permet de ne pas faire d’erreur au replacement des connecteurs blancs d’entrée de la pendule, de plus sur le circuit imprimé il y a une flèche blanche qui vous indique la clef dé trompeur.

    Une fois ceci fait , remontez les deux cartes et repassez au test des optos.
    Si encore une fois cela ne va passez à la suite ( perso pour résoudre ceci j’ai fait un banc, mais pour une seule horloge cela n’en vaux pas la peine , c’est pourquoi cette procédure )

    6) Les cellules optos :

    Il faut cette fois ci noté au test le ou lesquels dis fonctionnent afin de les remplacer purement et simplement.

    Sur la carte de quinzaine de minutes, ceux qui sont en place sont montés sur des entretoises en plastiques, mais l’équivalent que j’ai cité au début de cet article se place aisément, les fils des optos ne dépassent pas , mais il est possible de souder si on soude sur la face des optos en premier lieu et sur le coté circuit en deuxième lieu

    [​IMG] [​IMG]

    Sur la photo de gauche je vous montre qu’il y a un sens et une notification sur l’opto en question, le « d » est comme Diode, soit c’est l’émetteur, donc il prendra place au niveau de « AK », photo de droite, qui sont la cathode est l’anode de la diode émettrice .

    Vous avez certainement vu deux pattes de fixation et bien regardez la suite

    [​IMG] [​IMG]

    A gauche les composants indispensable ( diode 1 N 4007 et résistance 470 Ohms en ½ Watts couche carbone ou métal, peut importe ), et à droite la coupe des pattes de fixations avec une pince coupante pour circuit intégré ( ce descriptif vous le trouverez en lisant l’article « les indispensables pour flipper » )

    Ainsi avec cette méthode vous ferez d’un optos à pattes de fixation, un optos pour votre pendule ;)
    Bien re testez le tout, maintenant tout doit fonctionner correctement, sinon vous avez commis une erreur

    7) Le remontage au grand complet :

    On y est , la fin du calvaire, hé bien j’en ai passé du temps la dessus, et vous aussi certainement, mais n’oubliez pas avant que l’on conclue l’article

    Remontez bien les cartes

    [​IMG] [​IMG]

    Posez l’ensemble optique en premier lieu , montez l’arrière mécanique, positionnez les aiguilles provisoirement et vérifiez qu’elles passent bien entre les optos, qu’elles ne frottent pas sur le plastique .

    [​IMG] [​IMG]

    Que vous n’ayez pas omis la clavette de la grande aiguille et aussi la rondelle et l’anneau élastique qui maintient le tout….que les ampoules s’éclairent…….

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Re testez la bonne rotation de l’ensemble en alimentant le moteur avec une pile 9 Volts ( 6F22 ) et qu’aucuns bruits ( toc toc ) ne se font entendre , puis testez dans le jeu ainsi montée provisoirement.

    Regardez le positionnement des connecteurs:

    [​IMG]
    Puis vous pouvez visser la façade transparente dessus mais attention pas de décors plastique dans les trous, sinon on doit forcer et de plus on risque la déformation de cette impression plastique

    J’en ai refait un car une horloge avait celui ci de coller et de surcroît en papier simple.

    Faites en un autre si le cœur vous en dis, mais plastifié le ( avec un reste de mylar pour plateau par exemple ) et remontez en vérifiant que le trou soit bien évidé .

    [​IMG]

    Alors seulement vissez définitivement
    Ah , ouf, sauvé, il ne vous reste plus qu’a la re monter

    8) Conclusion :

    [​IMG] [​IMG]

    Nous voici arrivés à la fin de cet article assez long, mais il fallait tout souligner afin d’être sur que cette pendule ne se dérègle plus, ah j’allais oublier………

    N’oubliez pas de régler date et heure du flipper
    Sinon vous n’aurez pas la bonne heure d’afficher sur le jeu, pendant le mode attraction de ce flipper, ce qui fait tout son charme à ce flipper

    Bon flippp


    © David
    © FF et Rp
    Révision I, Avril 2004
    Révision II, 06-02-09

    Remerciements spéciaux à tous ceux qui m'ont fait confiance pour l'origine de cet article en m'ayant envoyés leur horloge de leur jeux
     
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