J
jdx
Non Membre
Tiens, en plus des flippers, Monsieur s'amuse avec un WARBIRD 
Un F4U Parkzone peut-être????
Un F4U Parkzone peut-être????
FlipperFrance
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Câble non blindé, là cela ne sera pas le cas, car sur les Gottlieb, on agit avec un potentiomètre de puissance, soit pas de faibles signaux, cela est du signal fort
Par contre oui bien vu de parler de cela car cela me fait penser à la masse sur ce bouton de volume aussi
ps> attentions les Bally d'avant 86 ont le réglage en puissance avec un potentiomètre de puissance et non pour signaux audio faibles, ce n'est qu'avec l'apparition de Williams, sys11 après Atlantis et ou avec Atlantis que cela est avec du fil blindé
Par contre oui bien vu de parler de cela car cela me fait penser à la masse sur ce bouton de volume aussi
ps> attentions les Bally d'avant 86 ont le réglage en puissance avec un potentiomètre de puissance et non pour signaux audio faibles, ce n'est qu'avec l'apparition de Williams, sys11 après Atlantis et ou avec Atlantis que cela est avec du fil blindé
M
minifor
Non Membre
Mon bally est de 1985 et pourtant, si je regarde le schéma, le potentiomètre déporté de réglage de volume se trouve a la sortie du convertisseur A/D, donc sur des signaux faibles avant l'ampli final et câblé avec du fil non blindé...
Dailleurs, quand je bouge les fils la ronflette varie.
Dailleurs, quand je bouge les fils la ronflette varie.
M
minifor
Non Membre
Le flipper est un Bally beat the clock de 1985. Il y a deux potentiomètres sur la carte son qui servent d'offset a celui qui est déporté sur la porte.David a dit:
En regardant d'encore plus près le schéma vivi
ces pentiomètres agissent non pas sur le signal BF, mais bien sur la tension de contrôle du dernier ampli-op avant l'ampli de puissance. Donc, effectivement, cela semble normal que le potentiomètre soit câblé avec du fil non blindé ...Quand j'en aurai le courage, je vais passer la carte son à l'oscilloscope pour localiser d'ou vient cette ronflette.
K
kilooli
Non Membre
Coucou.
Moi je reviens avec mes petits soucis.
Pour mon "ronron" sonore , pas de news. J'ai tout vérifié (dans la mesure du possible mais comment tester le convertisseur 1408 ? )
Mais pour mes miniflips du haut un peu asthmatiques j'ai trouvé un bon truc qui a l'air de gazer:
Ces miniflips sont commandés par un switch qui est lui même activé par le mouvement des flips principaux.
Ce qui entraine un décalage non négligeable entre l'appui sur le bouton (ou le relachement de celui-ci) et la mise en mouvement (ou l'arrêt) effective du miniflip.
On peut dire que la commande des miniflips se fait par cascade de swtiches (2) interposée.
J'ai donc installé un petit relais de CI ,24V , avec diode de roue libre , que je pilote avec la tension aux bornes de la bobine du flip principal.
Les contacts du relais (NO) sont évidement reliés aux fils (dessoudés du switch) commandant les miniflips.
Et là il n'y a plus de gap perceptible entre l'appui sur le bouton de commande des flips et l'acion des miniflips.
La différence est énorme , ils ont vraiment la pêche!!!
Il faut croire que du fait du délai d'avant , on ne tapait pas la balle au bon moment , ce qui donnait cette impression de mou.
Voir photo
Moi je reviens avec mes petits soucis.
Pour mon "ronron" sonore , pas de news. J'ai tout vérifié (dans la mesure du possible mais comment tester le convertisseur 1408 ? )
Mais pour mes miniflips du haut un peu asthmatiques j'ai trouvé un bon truc qui a l'air de gazer:
Ces miniflips sont commandés par un switch qui est lui même activé par le mouvement des flips principaux.
Ce qui entraine un décalage non négligeable entre l'appui sur le bouton (ou le relachement de celui-ci) et la mise en mouvement (ou l'arrêt) effective du miniflip.
On peut dire que la commande des miniflips se fait par cascade de swtiches (2) interposée.
J'ai donc installé un petit relais de CI ,24V , avec diode de roue libre , que je pilote avec la tension aux bornes de la bobine du flip principal.
Les contacts du relais (NO) sont évidement reliés aux fils (dessoudés du switch) commandant les miniflips.
Et là il n'y a plus de gap perceptible entre l'appui sur le bouton de commande des flips et l'acion des miniflips.
La différence est énorme , ils ont vraiment la pêche!!!
Il faut croire que du fait du délai d'avant , on ne tapait pas la balle au bon moment , ce qui donnait cette impression de mou.
Voir photo
M
mk2
Non Membre
Ce décalage est encore plus perceptible sur les syst3 , de ceux que j'ai essayé.
Par contre, perso, je prefere laisser a l'origine , il a été concu comme cela......... mais après c'est une question de choix.
Par contre, perso, je prefere laisser a l'origine , il a été concu comme cela......... mais après c'est une question de choix.
K
kilooli
Non Membre
Pas faux !!
Je suis fan du tout strictement d'origine et
J'ai un peu hésité avant de faire ça....
Ceci dit , c'est vraiment beaaucoup beaucoup plus agréable à jouer.
On a moins l'impression de patiner dans la choucroute avec ces 2 flips du haut.
Mais ça reste réversible et très facile à remettrre comme à l'origine
Je suis fan du tout strictement d'origine et
J'ai un peu hésité avant de faire ça....
Ceci dit , c'est vraiment beaaucoup beaucoup plus agréable à jouer.
On a moins l'impression de patiner dans la choucroute avec ces 2 flips du haut.
Mais ça reste réversible et très facile à remettrre comme à l'origine
M
mk2
Non Membre
La ou je te rejoins, c'est le fait qu'on doit être en effet décalé dans le temps par rapport au placement de la bille et au moment ou l'on appui sur les boutons de flips........de plus le fait que ca soit des petites raquettes ca ne peut avoir beaucoup de peche.
Et puis l'Extraball et le Special, ca se mérite sur le Genie
Et puis l'Extraball et le Special, ca se mérite sur le Genie
Dis si tu changeais ton contact de puissance en // de l'EOS cela marchera mieux et de plus si d'origine il sera moins dur, donc plus performant
N'oublie pas le réglage d'un EOS ou d'un contact de puissance en // --> 0.1 pouce, soit 2.54 mm d'ouverture au travail pour un EOS et de fermeture pour un contact en //
Cela peut jouer énormément car si ton relais donne la patate c'est que ton contact en // est HS (grain carbure mort)
N'oublie pas le réglage d'un EOS ou d'un contact de puissance en // --> 0.1 pouce, soit 2.54 mm d'ouverture au travail pour un EOS et de fermeture pour un contact en //
Cela peut jouer énormément car si ton relais donne la patate c'est que ton contact en // est HS (grain carbure mort)
K
kilooli
Non Membre
Tu penses que c'est ça et pas le délai qui est la cause de l'impression de molesse ?
Parce qu'avant ma modif , ils semblaient neurasthéniques mais pas tout le temps.
J'avais l'impression que des fois , on touchait bien la balle , au bon moment , et là ça partait fort...
Sino , t'as une référence ou un lien à me filer sur RP pour commander les contacts de puissance (complet , ça prend un peu le chou de les reconstuire lame par lame...) à ma prochaine commande.J'essayerai..
Parce qu'avant ma modif , ils semblaient neurasthéniques mais pas tout le temps.
J'avais l'impression que des fois , on touchait bien la balle , au bon moment , et là ça partait fort...
Sino , t'as une référence ou un lien à me filer sur RP pour commander les contacts de puissance (complet , ça prend un peu le chou de les reconstuire lame par lame...) à ma prochaine commande.J'essayerai..
Non le délais j'en doute vraiment
Je dirais plus l'EOS
Voici en image l'EOS
[imgz]http://www.restorpinball.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/aa147b1f71e6521c37eef9e8d0faa212.jpg[/imgz]
Et voici le contact que tu peux mettre en //
[imgz]http://www.restorpinball.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/9e9668bebe47d4c7689db486cc79c63f.jpg[/imgz]
C'est noté Williams pour le contact, mais il est posé sur les Gottlieb, Data East ....
Je dirais plus l'EOS
Voici en image l'EOS
[imgz]http://www.restorpinball.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/aa147b1f71e6521c37eef9e8d0faa212.jpg[/imgz]
Et voici le contact que tu peux mettre en //
[imgz]http://www.restorpinball.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/9e9668bebe47d4c7689db486cc79c63f.jpg[/imgz]
C'est noté Williams pour le contact, mais il est posé sur les Gottlieb, Data East ....
K
kilooli
Non Membre
Merci pour l'info.
on est bien d'accord :
la première photo correspond à l'EOS des miniflips situé sur le mécanisme du miniflip
la deuxième , au contact de puissance des miniflips situé sur le mécanisme du flip principal
Ai-je tout bon ?
Si oui , il vaut mieux changer les 2 (les 4 en fait) , je présume ?
Si tu pouvais me filer un lien pour l'un et l'autre .
J'ai jeté un coup d'oeil , et je ne voudrais pas me planter d'autant qu' à priori les EOS correspondant à la photo seraient indisponibles..
Merci
on est bien d'accord :
la première photo correspond à l'EOS des miniflips situé sur le mécanisme du miniflip
la deuxième , au contact de puissance des miniflips situé sur le mécanisme du flip principal
Ai-je tout bon ?
Si oui , il vaut mieux changer les 2 (les 4 en fait) , je présume ?
Si tu pouvais me filer un lien pour l'un et l'autre .
J'ai jeté un coup d'oeil , et je ne voudrais pas me planter d'autant qu' à priori les EOS correspondant à la photo seraient indisponibles..
Merci
M
Manu33
Non Membre
Bonjour, j,ai exactement le même problème sur mon génie: un gros bourdonnement qui m'oblige a débrancher la carte son.
Je viens de le ressortir ( le pb n'a pas disparu) mais a l'époque, je me souviens avoir remplacé la carte Son sans succés
De nouvelles idées ?
Ps: je suis un peu touche tout, mais nul en électronique et dispose juste d'un multimètre
Je viens de le ressortir ( le pb n'a pas disparu) mais a l'époque, je me souviens avoir remplacé la carte Son sans succés
De nouvelles idées ?
Ps: je suis un peu touche tout, mais nul en électronique et dispose juste d'un multimètre
Bonjour,
Pour le RONRON dans le son, j'ai eu la même chose dans mon CountDown.
Les 3 tonalités sont audibles mélés à un gros bourdonnement du 50Hz secteur.
En regardant de près mon Pont de diode qui génère le 24V continu et bien celui ci est NAZE même s'il fait au multimètre du 24v et que le reste fonctionne.
regardez de près ce pont de diodes !!! moi je m'en vais changer le miens. J'ai vérifié avec une alim stabilisée externe et le son est hyper nickel.
Rappel du test du pont de diode: Multimètre en mode test diodes: pointe rouge sur le pole masse et a droite et à gauche valeurs entre 0,4 et 0,5. Inverser les pointes et refaire la manip: valeurs infinies
pointe noire sur le pole + et à droite et a gauche valeurs entre 0,4 et 0,5, Inverser les pointes et refaire la manip: valeurs infinies. (dans mon cas ici j'ai des valeurs ~ 0,6 !!!! donc problème)
Pour le RONRON dans le son, j'ai eu la même chose dans mon CountDown.
Les 3 tonalités sont audibles mélés à un gros bourdonnement du 50Hz secteur.
En regardant de près mon Pont de diode qui génère le 24V continu et bien celui ci est NAZE même s'il fait au multimètre du 24v et que le reste fonctionne.
regardez de près ce pont de diodes !!! moi je m'en vais changer le miens. J'ai vérifié avec une alim stabilisée externe et le son est hyper nickel.
Rappel du test du pont de diode: Multimètre en mode test diodes: pointe rouge sur le pole masse et a droite et à gauche valeurs entre 0,4 et 0,5. Inverser les pointes et refaire la manip: valeurs infinies
pointe noire sur le pole + et à droite et a gauche valeurs entre 0,4 et 0,5, Inverser les pointes et refaire la manip: valeurs infinies. (dans mon cas ici j'ai des valeurs ~ 0,6 !!!! donc problème)
En effet,
C'est pas le pont de diodes !!!
même si le multimetre indiquait des valeurs en inverse, c'etait parce qu'il etait raccordé. Une fois deconnecté il est mesurable correctement.
Bon ça m'a permis d'avancer car toujours le ronron ....
J'ai identifié que certaines résistances aux sorties des 2 SN7417 sur la carte mère ne sont pas conformes (250 au lieu de 620Ohms).
Comme par hasard c'est sur un des fils des tonalités.
Je suis remonté par là car j'ai aussi ma sortie Hole qui est toujours pilotée.
Je vais donc changer ces 2 SN7417 et je referais le test.
C'est pas le pont de diodes !!!
même si le multimetre indiquait des valeurs en inverse, c'etait parce qu'il etait raccordé. Une fois deconnecté il est mesurable correctement.
Bon ça m'a permis d'avancer car toujours le ronron ....
J'ai identifié que certaines résistances aux sorties des 2 SN7417 sur la carte mère ne sont pas conformes (250 au lieu de 620Ohms).
Comme par hasard c'est sur un des fils des tonalités.
Je suis remonté par là car j'ai aussi ma sortie Hole qui est toujours pilotée.
Je vais donc changer ces 2 SN7417 et je referais le test.