FlipperFrance
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Restauration d'un Flash
- Auteur de la discussion Firepawa
- Date de début
Non Non pas forcé
Ce sont les masses audio
Très compliqué des fois cela
Par contre ce que tu peux faire, c'est de tirer un gros fils, venant de la masse alimentation (carte régulation) et de le mettre sur la carte sons
Des fois il faut dessiner de curieuses masses sur une carte ampli pour éviter cela ou même les fils blindés les couper d'un coté
Essaye voir
Cela s'appelle la masse en étoile ce truc
Départ en un seul point nodal et unique de toutes les masses audio
Ce sont les masses audio
Très compliqué des fois cela
Par contre ce que tu peux faire, c'est de tirer un gros fils, venant de la masse alimentation (carte régulation) et de le mettre sur la carte sons
Des fois il faut dessiner de curieuses masses sur une carte ampli pour éviter cela ou même les fils blindés les couper d'un coté
Essaye voir
Cela s'appelle la masse en étoile ce truc
Départ en un seul point nodal et unique de toutes les masses audio
Bon et bien je pense que j'arrive à la fin de cette restauration, après ça sera de la maintenance 
Il reste encore 2 3 trucs à faire, comme le connecteur inter-plateau, mettre une serrure, bidouiller la masse de la carte son... mais comme le thread va tomber dans l'oubli voilà ma conclusion.
Liste des réparations:
Caisse
- Gros nettoyage général + chromage/ponçage pour le métal.
- Nettoyage des faisceaux.
- Ponçage et peinture des pieds.
- Verrins de pied neufs.
- Ponçage des éléments de la porte.
- Ponçage des éléments de la lock bar.
Sur le Plateau
- Démontage des décors. Nettoyage Novus 1-2-3 pour les plastique, chromage rampes et ponçage visserie pour le métal.
- Enlevage du mylar.
- Nettoyage (Alcool, Novus 1-2-3).
- Installation des inserts manquants.
- Peinture acrylique pour refaire les noires.
- Cirage à la carnauba.
- Remplacement de tous les posts.
- Caoutchoucs neufs.
- Balle neuve.
- Cartes d'instructions custom.
Sous le plateau
- Démontage et nettoyage de tous les mécanismes.
- Nettoyage des faisceaux.
- Nettoyant contacts sur tous les contacts, supports de lampe et connecteurs.
- Changement de tous les condensateurs des solénoïdes spéciaux (bumpers, slingshots).
- Remplacement des diodes mortes.
- Remplacement du support de lampe SuperFlash.
Electronique
- Carte d'alimentation
. General Illumination
Remplacement du condensateur 30000 µF 25V.
. Circuit +5/+12VDC
Remplacement des diodes qui rectifient le +5/12 VDC par des 6A4 (6amp, 400V)
Remplacement du condensateur 15000 µF qui régule le +5/+12VDC
. Circuit 100V
Remplacement des résistances R2,R5 par des 1.2kohm 1/2watt
Remplacement des diodes Z2, Z4 par des 1N4763 (91V)
Remplacement des diodes Z1, Z3 par des 1N4730 (3.9V, 1watt)
Replacement de Q2 par un 2N5401
Remplacement de Q4 par un MPS-A06
Remplacement de Q3 par un MJE15031
- CPU/Driver
Changement des cartes d'origine (System 4) par une CPU/Driver (Firepower) System 6A.
Cartes réparés par RP + connecteurs mâles neufs, support PIA, nouvelles RAMs et supports, LED blanking, etc...
EPROM custom T1 avec la possibilité d'avoir un score divisé par 10 (Fonction 28 'Match=01' pour activer).
Connectique +5/+12VDC de la carte d'alimentation aux cartes CPU et Driver refaite en trifurcon.
- Master display
Remplacement d’IC2 (MC14069) et ajout support.
- Carte son
Carte remplacée par une de chez RP
Remplacement de R18 (220 ohms) par une résistance de 100 ohms pour réduire le bourdonnement dans le haut-parleur.
Et pour finir une petite video:
http://www.youtube.com/watch?v=1Jv9Et-0xBE
Il reste encore 2 3 trucs à faire, comme le connecteur inter-plateau, mettre une serrure, bidouiller la masse de la carte son... mais comme le thread va tomber dans l'oubli voilà ma conclusion.
Liste des réparations:
Caisse
- Gros nettoyage général + chromage/ponçage pour le métal.
- Nettoyage des faisceaux.
- Ponçage et peinture des pieds.
- Verrins de pied neufs.
- Ponçage des éléments de la porte.
- Ponçage des éléments de la lock bar.
Sur le Plateau
- Démontage des décors. Nettoyage Novus 1-2-3 pour les plastique, chromage rampes et ponçage visserie pour le métal.
- Enlevage du mylar.
- Nettoyage (Alcool, Novus 1-2-3).
- Installation des inserts manquants.
- Peinture acrylique pour refaire les noires.
- Cirage à la carnauba.
- Remplacement de tous les posts.
- Caoutchoucs neufs.
- Balle neuve.
- Cartes d'instructions custom.
Sous le plateau
- Démontage et nettoyage de tous les mécanismes.
- Nettoyage des faisceaux.
- Nettoyant contacts sur tous les contacts, supports de lampe et connecteurs.
- Changement de tous les condensateurs des solénoïdes spéciaux (bumpers, slingshots).
- Remplacement des diodes mortes.
- Remplacement du support de lampe SuperFlash.
Electronique
- Carte d'alimentation
. General Illumination
Remplacement du condensateur 30000 µF 25V.
. Circuit +5/+12VDC
Remplacement des diodes qui rectifient le +5/12 VDC par des 6A4 (6amp, 400V)
Remplacement du condensateur 15000 µF qui régule le +5/+12VDC
. Circuit 100V
Remplacement des résistances R2,R5 par des 1.2kohm 1/2watt
Remplacement des diodes Z2, Z4 par des 1N4763 (91V)
Remplacement des diodes Z1, Z3 par des 1N4730 (3.9V, 1watt)
Replacement de Q2 par un 2N5401
Remplacement de Q4 par un MPS-A06
Remplacement de Q3 par un MJE15031
- CPU/Driver
Changement des cartes d'origine (System 4) par une CPU/Driver (Firepower) System 6A.
Cartes réparés par RP + connecteurs mâles neufs, support PIA, nouvelles RAMs et supports, LED blanking, etc...
EPROM custom T1 avec la possibilité d'avoir un score divisé par 10 (Fonction 28 'Match=01' pour activer).
Connectique +5/+12VDC de la carte d'alimentation aux cartes CPU et Driver refaite en trifurcon.
- Master display
Remplacement d’IC2 (MC14069) et ajout support.
- Carte son
Carte remplacée par une de chez RP
Remplacement de R18 (220 ohms) par une résistance de 100 ohms pour réduire le bourdonnement dans le haut-parleur.
Et pour finir une petite video:
http://www.youtube.com/watch?v=1Jv9Et-0xBE
Salut David,
Je réactive ce thread car j'ai de nouveau un petit souci de carte son.
Le flip fonctionne nikel, beaucoup de parties et toujours aucun plantage. Quelques réglages/nettoyage au niveau des cibles tombantes et des flippers pour obtenir un gameplay sans accroc mais à part ça que du bonheur.
La carte son a fonctionné sans problème jusqu'ici mais depuis quelques jours elle me fait des plantages. Ca se passe habituellement comme ça:
1- Je démarre une partie, tout va bien.
2- Après un peu de jeu (ou quelques parties), plantage de la carte qui fait un bruit d'explosion puis plus de son.
3- Le bouton TEST ne produit aucun son.
4- Après quelques reboots du flip ou attente ou tripotage des connecteurs ou appuyage sur les IC de la carte, ... ça repart.
5- GOTO 1
J'ai passé le connecteur d'alim de la carte en trifurcon sans amélioration. Aurais-tu quelques suggestions à me faire pour localiser le problème ?
merci.
Je réactive ce thread car j'ai de nouveau un petit souci de carte son.
Le flip fonctionne nikel, beaucoup de parties et toujours aucun plantage. Quelques réglages/nettoyage au niveau des cibles tombantes et des flippers pour obtenir un gameplay sans accroc mais à part ça que du bonheur.
La carte son a fonctionné sans problème jusqu'ici mais depuis quelques jours elle me fait des plantages. Ca se passe habituellement comme ça:
1- Je démarre une partie, tout va bien.
2- Après un peu de jeu (ou quelques parties), plantage de la carte qui fait un bruit d'explosion puis plus de son.
3- Le bouton TEST ne produit aucun son.
4- Après quelques reboots du flip ou attente ou tripotage des connecteurs ou appuyage sur les IC de la carte, ... ça repart.
5- GOTO 1
J'ai passé le connecteur d'alim de la carte en trifurcon sans amélioration. Aurais-tu quelques suggestions à me faire pour localiser le problème ?
merci.
H
Hypno74
Non Membre
Salut
Si ça t'intérresse j'ai une carte son pour ce flip.
D'ailleurs j'ai toutes les cartes du flash
Si ça t'intérresse j'ai une carte son pour ce flip.
D'ailleurs j'ai toutes les cartes du flash
N
nikonesca
Non Membre
J'avais un problème à peu près identique sur mon 8BD… j'ai refait le connecteur et maintenant plus de problèmes !!!!Firepawa a dit:
Bon courage !
Humm
La première carte sons, était tombée en rade aussi ....
Soit là je dirais de bien voir la connectique et isolation pas qu'il y ait une remontée de je ne sais trop quoi encore
Ce dont on avait déjà parlé
Car là deux cartes sont qui font cela, pas logique
Il y a un twist dans le jeu je pense, mais te dire où chercher là cela me sera difficile
La première carte sons, était tombée en rade aussi ....
Soit là je dirais de bien voir la connectique et isolation pas qu'il y ait une remontée de je ne sais trop quoi encore
Ce dont on avait déjà parlé
Car là deux cartes sont qui font cela, pas logique
Il y a un twist dans le jeu je pense, mais te dire où chercher là cela me sera difficile
Pour moi la première carte son était arrivée en rade de mon point de vue. Celle là est tombée en rade après de longues heures d'utilisation. Mais évidemment je n'écarte pas un problème dans le jeu.
As-tu trouvé ce qui ne marchait pas sur la carte son précédente ? Ca peut donner une indication sur l'origine du problème. Je pensais refaire les connecteurs mâles de la carte, vu que c'est la seule interface avec le jeu.
As-tu trouvé ce qui ne marchait pas sur la carte son précédente ? Ca peut donner une indication sur l'origine du problème. Je pensais refaire les connecteurs mâles de la carte, vu que c'est la seule interface avec le jeu.
Bon il a bien fallu que je bricole un peu cette carte son qui ne va pas se réparer toute seule...
J'ai commencé par refaire le connecteur mâle d'alimentation de la carte mais aucun changement.
Comme le problème était timé (marche au début puis problème), je me suis tourné vers les condensateurs de la carte et je les ai tous remplacé:
Condensateurs d'origine qui m'ont l'air d'être d'époque (ce sont les même sur ma carte d'origine):
Condensateurs tout neufs:
Après quelques soirées de flip intensif je peux dire que la carte fonctionne nikel (pas un seul plantage). Peut-être une piste à creuser sur la première carte son que je t'avais retournée.
J'ai commencé par refaire le connecteur mâle d'alimentation de la carte mais aucun changement.
Comme le problème était timé (marche au début puis problème), je me suis tourné vers les condensateurs de la carte et je les ai tous remplacé:
Code:
| Doc | Installé | Remplacé par
----|------------------|------------------|------------------
C10 | 25uF, 20 Volt | 33uF, 16 Volt | 22uF, 50 Volt
| 33uF, 16 Volt | |
----|------------------|------------------|------------------
C13 | 500uF, 15 Volt | 470uF, 25 Volt | 470uF, 16 Volt
| 470uF, 25 Volt | |
----|------------------|------------------|------------------
C14 | 800uF, 16 Volt | 1000uF, 25 Volt | 1000uF, 25 Volt
| 1000uF, 15 Volt | |
----|------------------|------------------|------------------
C27 | 100uF, 10 Volt | 100uF, 10 Volt | 100uF, 10 Volt
----|------------------|------------------|------------------
C29 | 12000uF, 16 Volt | 12000uF, 16 Volt | 12000uF, 25 Volt
----|------------------|------------------|------------------
C30 | 1000uF, 25 Volt | 1000uF, 16 Volt | 1000uF, 25 Volt
----|------------------|------------------|------------------Condensateurs tout neufs:
Après quelques soirées de flip intensif je peux dire que la carte fonctionne nikel (pas un seul plantage). Peut-être une piste à creuser sur la première carte son que je t'avais retournée.
Je pense que cela est un hasard les condensateurs
Le seul que j'aurais dit ... Celui de Reset en bas à droite qui est un tantale merdique
Mais les autres ....
Un c'est juste le filtrage son, les autres sont dans la boucle de gain de l'ampli et le dernier pour la séparation DC-AC du HP
DOnc ...Sceptique
Le seul que j'aurais dit ... Celui de Reset en bas à droite qui est un tantale merdique
Mais les autres ....
Un c'est juste le filtrage son, les autres sont dans la boucle de gain de l'ampli et le dernier pour la séparation DC-AC du HP
DOnc ...Sceptique
Être sceptique c'est bien mais proposer une solution c'est mieux...
Moi je remarque plusieurs choses:
1- Avant ça marchait pas et après ça marche (rien que ça, ça vaut tout le scepticisme de la planète).
2- Contrairement à ce que tu dis certains condensateurs servent directement dans la partie alimentation de la carte (C27, C29, C30). La moitié des condensateurs changés !
Schéma de la partie power de la carte son système 3-4:
3- Qu'est-ce qui est le plus logique ? (A) Qu'en changeant les condo j'ai touché (???) un truc qui fait que ça tombe en marche ou (B) que le fait de changer des condo vieux de 30 ans ai stabilisé la carte ?
En tant que coder (C++/Assembleur) je déteste quand "ça tombe en marche". Il me faut une explication cohérente. Ici la réparation est cohérente avec le diagnostic: La carte n'est pas stable -> peut être qu'il y a un problème dans la partie alimentation de la carte -> les condensateurs sont d'origine -> changement des condensateurs -> ça remarche.
Logique et cohérent.
Maintenant mon inexpérience en électronique peut tout à fait biaiser mon raisonnement mais dans ce cas une petite démonstration sera la bien venu.
Moi je remarque plusieurs choses:
1- Avant ça marchait pas et après ça marche (rien que ça, ça vaut tout le scepticisme de la planète).
2- Contrairement à ce que tu dis certains condensateurs servent directement dans la partie alimentation de la carte (C27, C29, C30). La moitié des condensateurs changés !
Schéma de la partie power de la carte son système 3-4:
3- Qu'est-ce qui est le plus logique ? (A) Qu'en changeant les condo j'ai touché (???) un truc qui fait que ça tombe en marche ou (B) que le fait de changer des condo vieux de 30 ans ai stabilisé la carte ?
En tant que coder (C++/Assembleur) je déteste quand "ça tombe en marche". Il me faut une explication cohérente. Ici la réparation est cohérente avec le diagnostic: La carte n'est pas stable -> peut être qu'il y a un problème dans la partie alimentation de la carte -> les condensateurs sont d'origine -> changement des condensateurs -> ça remarche.
Logique et cohérent.
Maintenant mon inexpérience en électronique peut tout à fait biaiser mon raisonnement mais dans ce cas une petite démonstration sera la bien venu.
Rien a avoir avec expérience ou pas
Si le condensateur est HS dans le cas des alimentions d'ampli, cela fait juste du bruit
LE régulateur 7805 est bien là pour faire du +5 V et vu le 12V à vide, cela laisse une marge de 5V de bruit
Soit cela en joue pas
C'est un hasard ou autre chose à été touchée en même temps
Le temps seul le dira
Si le condensateur est HS dans le cas des alimentions d'ampli, cela fait juste du bruit
LE régulateur 7805 est bien là pour faire du +5 V et vu le 12V à vide, cela laisse une marge de 5V de bruit
Soit cela en joue pas
C'est un hasard ou autre chose à été touchée en même temps
Le temps seul le dira
oui enfin là on à pas à faire à un bête ampli mais une carte son qui est un mini ordi avec CPU, ROM etc...
Donc dans ma tête si les condensateurs qui sont là pour lisser le 12V et le 5V sont morts, il y a alors de fortes chances d'instabilité de la CPU (symptôme observé). C'est pas ce qu'on voit sur les cartes alim systeme 6 ? (Regarder plus haut dans le thread la partie remise en route de l'alim) Ou encore sur ma driver DrWho il m'a suffit de changer 1 condo pour avoir un +5V stable (reset double flip).
En gros ce que tu me dis c'est que si on enlève complètement les condensateurs de la carte son, elle bootera quand même mais il y aura du bruit dans le haut parleur ? J'ai du mal à croire qu'elle serait stable dans ces conditions.
D'autre part si j'ai touché "quelque chose" (autre que les condo) sur la carte qui maintenant remarche c'est bien qu'il y avait "quelque chose" sur la carte et pas dans le jeu
Qu'est-ce que pourrait-être ce "quelque chose" ?
Dernière chose. De ce que je sais les condensateurs sont des composants qui ont une durée de vie limité. Les vieux condansateurs de la carte son m'ont l'air d'origine. Ne fallait-il pas les changer de toute façon ?
Donc dans ma tête si les condensateurs qui sont là pour lisser le 12V et le 5V sont morts, il y a alors de fortes chances d'instabilité de la CPU (symptôme observé). C'est pas ce qu'on voit sur les cartes alim systeme 6 ? (Regarder plus haut dans le thread la partie remise en route de l'alim) Ou encore sur ma driver DrWho il m'a suffit de changer 1 condo pour avoir un +5V stable (reset double flip).
En gros ce que tu me dis c'est que si on enlève complètement les condensateurs de la carte son, elle bootera quand même mais il y aura du bruit dans le haut parleur ? J'ai du mal à croire qu'elle serait stable dans ces conditions.
D'autre part si j'ai touché "quelque chose" (autre que les condo) sur la carte qui maintenant remarche c'est bien qu'il y avait "quelque chose" sur la carte et pas dans le jeu
Qu'est-ce que pourrait-être ce "quelque chose" ?Dernière chose. De ce que je sais les condensateurs sont des composants qui ont une durée de vie limité. Les vieux condansateurs de la carte son m'ont l'air d'origine. Ne fallait-il pas les changer de toute façon ?
W
Walter_Sobchak
Non Membre
Firepawa, Où as-tu trouvé un condo de 30000µf/25V ? J'en cherche un pour mon Firepower.
@Walter_Sobchak: je t'ai envoyé un MP.
Bon j'ai cherché un moment pour comprendre pourquoi David me dit que les condensateurs ne sont pas importants sur cette carte. Il semblerait que le composant qui fait la conversion en 5V ait des specs assez larges pour que l'importance des condensateurs soit mineure.
Comme la carte RP marchait après le changement des condo, je me suis attaché à réparer la carte son d'origine. Ce coup-ci je n'ai pas changé les condo tout de suite mais les support CI (CPU, ROM, PIA). Des vieux supports SCANEB très décrié dans le si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors. Une fois les supports changés la carte est reparti comme sur des roulettes. J'ai aussi changé les condo par acquis de conscience. Au passage on peut tranquillement remplacer le gros condo 12000uF, 25 Volt par un 4700uF, 25V sur ces cartes son.
Du coup quand la carte RP s'est remise à planter (et oui david avait raison) j'ai immédiatement remplacé les supports CI (CPU, PIA) qui étaient eux aussi encore d'origine (SCANEB), et c'est reparti.
J'ai maintenant la carte son d'origine dans le flip depuis un bon moment et aucun plantage à signaler.
Bon et puis comme il me faut toujours un truc à faire je me suis lancé dans la réparation des carte CPU et Driver d'origine du Flash. CPU System 4 donc. Pour l'instant tous mes tests sont fait sur table avec une alim externe.
Au départ pas de boot. J'ai changé les supports de la CPU (et le CPU auquel il manquait des pins) et des PROM (IC14, IC17, IC20), installation de la PROM de Leon dans une 2532 (IC17) et hop ça clignote. Remplacement du connecteur femelle 40 pins sur la driver, remplacement des résistances 27ohm 2W par des 27ohm 5W.
J'en suis au point ou le test de Leon fonctionne nickel, le test mémoire passe aussi. Par contre pas moyen d'avoir un signal de blanking high, il reste désespérément low.
J'ai presque tout changé dans la partie blanking:
Mise sur support du 556 puis changement du 556.
Remplacement des condos C31 (1uF) et C32 (0.05uF).
Remplacement de Q5 (2N4403).
Il n'y a que le 7504 qui soit encore d'origine.
Bon quand je remonte le signal qui reset le timer du blanking depuis le PIA ça donne ça:
- Ca clignotte bien sur la pin 4 du PIA (PAB).
- Ca clignotte bien sur l'entrée du 7404. Là je ne comprends pas bien, contrairement à ce qui est spécifié dans la doc le signal rentre 2 fois dans le 7404 ce qui lui fait subir 2 NOT coup sur coup... je ne vois pas bien l'intérêt.
- Le signal sort bien du 7404 pour arriver en entrée de C32. En entrée j'ai un signal bien clignotant et en sorti j'ai signal high avec des petites piques low. je teste ça avec une probe logique mais je trouve que ça correspond bien à cette photo qui vient du si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors:
- J'ai bien un signal qui rentre dans le 556 en pin 8 (Trigger) et pin 12 (threshold) mais la sortie (pin 13) reste désespérément low.
Un truc étrange par contre: quand je positionne ma probe logique (ou LED + résistance) quelque part entre Q5 et la pin 12 du 556 alors le blanking se met à fonctionner et le relais des flip sur la driver se met à cliqueter…
Je continue mes investigation (jusqu'à ce que ça me saoul), si vous avez des suggestions n'hésitez pas
Bon j'ai cherché un moment pour comprendre pourquoi David me dit que les condensateurs ne sont pas importants sur cette carte. Il semblerait que le composant qui fait la conversion en 5V ait des specs assez larges pour que l'importance des condensateurs soit mineure.
Comme la carte RP marchait après le changement des condo, je me suis attaché à réparer la carte son d'origine. Ce coup-ci je n'ai pas changé les condo tout de suite mais les support CI (CPU, ROM, PIA). Des vieux supports SCANEB très décrié dans le si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors. Une fois les supports changés la carte est reparti comme sur des roulettes. J'ai aussi changé les condo par acquis de conscience. Au passage on peut tranquillement remplacer le gros condo 12000uF, 25 Volt par un 4700uF, 25V sur ces cartes son.
Du coup quand la carte RP s'est remise à planter (et oui david avait raison) j'ai immédiatement remplacé les supports CI (CPU, PIA) qui étaient eux aussi encore d'origine (SCANEB), et c'est reparti.
J'ai maintenant la carte son d'origine dans le flip depuis un bon moment et aucun plantage à signaler.
Bon et puis comme il me faut toujours un truc à faire je me suis lancé dans la réparation des carte CPU et Driver d'origine du Flash. CPU System 4 donc. Pour l'instant tous mes tests sont fait sur table avec une alim externe.
Au départ pas de boot. J'ai changé les supports de la CPU (et le CPU auquel il manquait des pins) et des PROM (IC14, IC17, IC20), installation de la PROM de Leon dans une 2532 (IC17) et hop ça clignote. Remplacement du connecteur femelle 40 pins sur la driver, remplacement des résistances 27ohm 2W par des 27ohm 5W.
J'en suis au point ou le test de Leon fonctionne nickel, le test mémoire passe aussi. Par contre pas moyen d'avoir un signal de blanking high, il reste désespérément low.
J'ai presque tout changé dans la partie blanking:
Mise sur support du 556 puis changement du 556.
Remplacement des condos C31 (1uF) et C32 (0.05uF).
Remplacement de Q5 (2N4403).
Il n'y a que le 7504 qui soit encore d'origine.
Bon quand je remonte le signal qui reset le timer du blanking depuis le PIA ça donne ça:
- Ca clignotte bien sur la pin 4 du PIA (PAB).
- Ca clignotte bien sur l'entrée du 7404. Là je ne comprends pas bien, contrairement à ce qui est spécifié dans la doc le signal rentre 2 fois dans le 7404 ce qui lui fait subir 2 NOT coup sur coup... je ne vois pas bien l'intérêt.
- Le signal sort bien du 7404 pour arriver en entrée de C32. En entrée j'ai un signal bien clignotant et en sorti j'ai signal high avec des petites piques low. je teste ça avec une probe logique mais je trouve que ça correspond bien à cette photo qui vient du si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors:
- J'ai bien un signal qui rentre dans le 556 en pin 8 (Trigger) et pin 12 (threshold) mais la sortie (pin 13) reste désespérément low.
Un truc étrange par contre: quand je positionne ma probe logique (ou LED + résistance) quelque part entre Q5 et la pin 12 du 556 alors le blanking se met à fonctionner et le relais des flip sur la driver se met à cliqueter…
Je continue mes investigation (jusqu'à ce que ça me saoul), si vous avez des suggestions n'hésitez pas
Ca y est j'ai trouvé !
Plusieurs choses:
- La PROM de Leon ne permet pas de tester correctement le blanking (source si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors).
Sur mon system6 ça clignottait bien mais pas sur le system4. Le si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors indique que la PROM de Leon n'est pas 100% fiable sur le test du blanking. Une histoire de timing.
- Du coup j'ai découvert une nouvelle PROM de test pour Williams System 3-7: Andre Test ROM.
Récupérable ici : http://code.google.com/p/lcd-pinball-display/
J'ai fait une video pour montrer la PROM en action: http://youtu.be/jOt-KnrJLkM
La PROM est plus précise dans son diagnostique et le dernier test fait bien clignoter le blanking.
Du coup j'en ai déduit que mon circuit de blanking était bon et qu'il devait y avoir un problème avec mes PROM de jeu... et en effet j'avais mélangé une GREEN et une WHITE rom. Après un flashage d'une rom GREEN1 les cartes ont démarré nikel.
Plusieurs choses:
- La PROM de Leon ne permet pas de tester correctement le blanking (source si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors).
Sur mon system6 ça clignottait bien mais pas sur le system4. Le si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors indique que la PROM de Leon n'est pas 100% fiable sur le test du blanking. Une histoire de timing.
- Du coup j'ai découvert une nouvelle PROM de test pour Williams System 3-7: Andre Test ROM.
Récupérable ici : http://code.google.com/p/lcd-pinball-display/
J'ai fait une video pour montrer la PROM en action: http://youtu.be/jOt-KnrJLkM
La PROM est plus précise dans son diagnostique et le dernier test fait bien clignoter le blanking.
Du coup j'en ai déduit que mon circuit de blanking était bon et qu'il devait y avoir un problème avec mes PROM de jeu... et en effet j'avais mélangé une GREEN et une WHITE rom. Après un flashage d'une rom GREEN1 les cartes ont démarré nikel.