Problème son sur DrWho (Pre-DCS)

[Firepawa]

J'ai un petit souci de son sur mon Dr Who. Ce n'est pas systématique mais de temps en temps le son disparaît. Ça ne se passe pas d'un coup mais plutôt pendant quelques secondes ou une minute le son va crachoter tout en diminuant jusqu'à disparaître. Des fois il revient tout seul, sinon il suffit d'augmenter le son avec les boutons de la porte et ça repart.

Une idée ?

 

[David]

Bonne question merci de l'avoir posée....Vous souhaitez appeler un ami ?

SOit commence par vérifier la présence du +12 et -12 les deux régulateurs au dessus des deux fusibles

Après je ne sais pas du tout t'y aider

 

[Firepawa]

merci david toujours au poste

j'ai remarqué que le l'ampli avec le gros radiateur était très chaud quand ça commence à merder. Assez chaud pour qu'on ai pas envie d'y laisser les doigts.

dans le si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors on trouve ça:

Main amplifier is bad: On pre WPC-DCS games, the sound board uses a LM1875 as the main amplifier. This device has a large heat sink attached to it. Often, this component has heat failure. The sound works fine until the game warms up for five minutes or so. Then the sound starts cutting in and out. You can use a logic probe on the leads of the LM1875. If the probe's beeps correspond to the cut in sound on one of the leads, the LM1875 is probably bad. The LM1875 is at U1 on the WPC audio board (not used on WPC-DCS or WPC-95).

Ça correspond pas mal du tout.

Sur PinWiki il y a aussi un passage un peu plus complet:

4.15.2.4 Popping, Scratchy Sound, Very Hot LM1875 Heat Sink, or Shorted Speakers
Sometimes, the tantalum/ceramic caps in the amp circuit fail too. This can result in too much AC "ripple" feeding the amp as well as DC output to the speakers, which they do not like. C20 (10uf, 20V tantalum), C46 and C47 (both 1uf, 35V tantalum), and C23 (.22uf, 10V, ceramic) are all suspect.
Normally, the positive side of the tantalum cap at C26 will measure about 50mv of AC referenced to game ground. Anything more indicates a problem with these tantalum caps. You will also be able to measure DC voltage across the speaker outputs. There should normally be no DC voltage across the speaker outputs.
The LM1875 may also run very hot. Normally, you can grasp the heat sink without burning your hand. It will be hot, but not so hot that you can not squeeze it or grasp it very long. If the heat sink is so hot that you can not grip it, failing tantalum caps should be suspected. If after replacing the tantalum caps the popping and scratchiness persist, the LM1875 amp may have been damaged.

Là une bonne description des condensateurs a tester avant de suspecter l'ampli.

Bon ben, il ne reste plus qu'a tester tout ça

 

[Firepawa]

En entrée de la carte j'ai un bon gros 17V AC. J'ai mesuré un bon 5VDC sur la carte.
Par contre là où PinWiki attend un 50mV sur le + de C26 moi j'ai du 0.7V qui monte pendant la mesure... en mesurant un moment je suis monté jusqu'à 1V. Bon ben on va voir si c'est une des capa indiquées par PinWiki...

 

[alaindeloin16]

sans etre plus sur que ca je penserais au 2 gros condo

 

[Firepawa]

tout à fait possible le gros C25 est en parallèle avec le C26 à la borne duquel j'ai fait mon test. Faut encore que je fasse des tests avec le schematic sous les yeux.

 

[David]

En tous cas si tu as le dissipateur brulant l'amplis est HS
Possible aussi s'il se prend une source continue avant
Soit les condensateurs oui là jouent un rôle
Et leur rôle dans le circuit d'un amplis c'est de ne laisser passer que la composante alternative !

 

[Firepawa]

J'ai remplacé l'ampli (U7, LM1875) et les condensateurs C24, C25 (4700uF, 35V), C26, C28, C46, C47 (1uF). J'ai testé les trois derniers condo du circuit d'amplification C20, C23 et C27 et ils sont OK.
Après ça l'ampli chauffe beaucoup moins mais le problème persiste.

Du coup j'ai fait la modification suivante (du si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors) pour avoir un Line-Out indépendant du volume sur le connecteur J509:

The pre-DCS A-12738 has "line out", through connector J509. This is a tap into the
mixed analog signal (from all three sound generating devices) before it going to the
volume control and final output amplifier circuits. Connector J509 pin 1 is the Analog
ground, and J509 pin 3 is the Analog sound out.
Unfortunately a bit more needs to be done then just tapping into connector J509 to
get a usable "line out". On pre-DCS games on the component side of the sound
board, lift resistor R102 on the side which connects to pin 3 of J509. On the back of
the sound board, connect a jumper wire between the negative side of capacitor C21
and the plated-thru hole left of resistor R102 (which connects to pin 1 of J509). This
will give a functional line-out at J509 with the pins indicated above. The line-out you
get from this modification is a fixed level and does not get changed by the volume
control.

J'ai branché ce Line-Out sur un ampli que j'utilise pour mon PC à côté des flippers et là aucune variation de volume même quand ça merde sur les haut parleurs du flipper.

Je m'oriente donc maintenant vers un problème sur le potard électronique (X9503, U5). Je me dis que ce problème de son ressemble pas mal à ce problème de potard qu'on a souvent sur les vieux ampli audio qui crachent et font des sauts de volume quand on les tourne... celui de mon ampli PC fait un peu ça (vieille ampli de récup).

 

[David]

La CAG je sais pas de trop, jamais eu à changer ! Et en plus il n'est pas actif sur les cartes là

 

[Firepawa]

Bon je pense avoir réglé mon problème tout simplement en remplacent la nappe 4 connecteurs. Ça m'a aussi réglé un petit "grésillement" de certains pixels du dot matrix.

Tout n'est pas perdu puisque depuis que j'ai changé certains condo le flip est beaucoup plus silencieux au démarrage et à l'arrêt, plus le gros KLONK quand on l'arrête.

Et puis avec mes pièces détachées j'ai depuis réparé 3 autres cartes pre-DCS que j'ai récupéré chez mon exploitant favori.
Elles avaient été vampirisées pour quelques condensateurs et résistances. Ça ne s'est pas fait sans quelques étincelles... c'est l'histoire de BOOM le condensateur tantal Mais je suis content d'avoir pu remettre en état ces 3 cartes son:

 

[jojo464]

Bonsoir, désolé pour le déterrage de topic, mais te reste t'il une de ces cartes son ( la mienne à lâchée).

 

[Couin]

Le mieux est de le contacter en MP pour cela vivi

 

[David]

MP = Conversations

 

[Couin]

Oui bon ...

 

[David]

Rien a voir avec toi Couin, mais histoire de le redire, car personne n'utilise le bon outil