7 digits, kit adaptation
Il est possible d’implanter des afficheurs 7 digits sur des flippers Gottlieb qui n’ont que des afficheurs à 6 digits d’origine.
Cette modification est sans objet (pour l’instant ?) sur des Système 1. En revanche, sur des Système 80, elle est pertinente tant il est frustrant que le score ne soit pas enregistré quand on fait plus de 999 990 points.
Cette modification est à coupler avec une modification de la CPU qui permet d’afficher les sept digits. Sinon, avec une configuration standard système 80, on n’affichera que les 6 digits de gauche. Le septième, à droite, restera éteint. L’affichage à virgule perturbe la lecture des scores. => Peu d’intérêt et usage inutile d’afficheurs 7 digits, beaucoup moins courants que les 6 digits.
Gros problème : Les connecteurs 6 et 7 digits sont incompatibles et les fils ont des adresses différentes d’un modèle à l’autre. Outre de trouver les connecteurs femelles 7 digits et des cosses neuves, il est nécessaire de recâbler les 4 connecteurs des afficheurs du fronton. Un travail très fastidieux, qui demande beaucoup de soin, de méthode, même si les couleurs sont encore lisibles et qu’on ne soit pas daltonien.
L’idéal serait de confectionner un kit qui permette de passer en 7 digits tout en éliminant la lourde opération de recâblage du fronton qui immobilise la machine et rebute les soucieux de la version d’origine en cas de revente par exemple.
Nous allons confectionner un kit en module élémentaire pour chaque afficheur à passer en 7 digits.
Si vous souhaitez ou disposez de 4 afficheurs 7 digits, vous pouvez passer les quatre afficheurs en 7 digits (=> 4kits) mais il est possible d’en modifier seulement un (=> celui du premier tableau), deux ou trois en 7 digits. Les autres peuvent rester en 6 digits moyennant une petite modification.
Matériel nécessaire :
• Un faisceau CPU/Driver de Système 1, neuf ou d’occasion, par paire d’afficheurs 7 digits. Soit deux faisceaux pour un fronton complet.
• 1 circuit imprimé mâle simple face, inspirés de la broche mâle d’un afficheur 6 digits.
• Pince coupante, pince à dénuder, pince à sertir
• Fer à souder et de la soudure
• Outil à démonter les cosses des connecteurs, ou tournevis fin.
• Un cutter
• Cosses mâle/femelle (Grandes surfaces, rayon automobile). Cosses plates (larg. 6.35mm, pour les infos sur A1J3-D13 et D16), cosses rondes (détrompeur pour le 5VDC)
• Fil électrique, une couleur suffira. J’utilise les faisceaux d’épaves, dans les casses autos.
• Gaine thermo rétractable, un briquet.
Point intéressant, les 4 points de fixations de l’afficheur sont identiques en 6 ou 7 digits, le panneau mobile reste intact, aucun perçage à prévoir.
Le connecteur 7 digits (au-dessus) est plus long (24 broches) que le connecteur 6 digits (19 broches). De plus, il est déporté. Ce détail est à considérer pour intégrer le déport dans le kit.
Connecteurs femelles 7 digits : J’ai noté que les connecteurs femelles 7 digits étaient identiques aux connecteurs CPU/Driver de Système 1.
Ce sont des modèles à connexions simple face. Il est possible de se tromper en les connectant devant/derrière mais comme ils sont simple face, aucun risque de griller quelque chose, ça ne fonctionnera pas, c’est tout.
Si vous avez installé des cartes Veuillez relire dument la charte, merci Alimentation/CPU/Driver en 1, ces connecteurs deviennent inutiles, recyclez-les. Les cosses côté CPU vieillissent mal et souffrent de l’acide des batteries fuyardes. Les miens, d’occasion, font l’affaire. Sinon, on en trouvait (trouve encore ?) des neufs.
Un faisceau dispose de deux broches exploitables, une paire de ces faisceaux suffira donc à équiper un fronton complet.
Armé d’une pince coupante, il faut enlever tous les colliers plastiques qui composent le faisceau et couper chaque fil en son milieu. Ils sont de longueurs différentes, généralement suffisants pour notre usage. Seul un fil qui traverse l’adaptateur pourra être un peu juste.
Les codes couleurs n’ont aucun intérêt pour notre application. J’ai utilisé deux connecteurs de générations différentes, l’un avait des fils unis, l’autre des codes à trois couleurs. De même, des fils à gros diamètres (2 ou 3 par connecteurs, selon la génération) sont inutiles et difficiles à recâbler, je les ai éliminés, sauf le gros fil vert, le fil de masse.
Le connecteur CPU/Driver utilise 23 fils, le connecteur afficheur 7 digits n’utilise que 20 fils pour 24 emplacements possibles sur les deux connecteurs. Les gros fils sont remplacés par les petits en trop.
Seul respect aux codes couleurs, le gros fil vert de masse, à positionner en broche 4.
La broche 2, encore occupée sur la photo, restera vide.
Les oreilles en plastiques pourront gêner sur certains modèles de flippers, à éliminer d’un coup de cutter.
Connecteurs mâle 6 digits : Voici la plus grosse pièce à concevoir.
Au-dessus, la broche mâle de l’afficheur 6 digits. En-dessous, le circuit mâle 6 digits.
J’ai cherché, sans succès, de la plaque de prototypage au pas de 0.156 pouces.
J’ai fait une matrice sous Excel mais trouvé personne pour me faire ce circuit simplissime.
J’ai fini par acheter une plaque cuivrée nue. J’ai découpé les éléments à la scie à métaux, fait les entailles de détrompage avec un porte-lame et deux lames accolées. J’ai délimité les pistes au cutter en traversant le cuivre et ôté la zone cuivrée entre chaque piste. Ebavurage. Vérification et ajustage éventuel pour que ça rentre dans le connecteur femelle 6 digits du fronton. Etamage.
J’en conviens volontiers, il y a certainement mieux en finition.
Raccordement de l’adaptateur:
Voilà, au final, ce qu’il faudra obtenir.
Pistes visibles, les cosses du connecteur femelle sont vers soi => Pour le raccordement, à plat, les cosses seront au plafond. La cosse vide N°2 est à gauche, les trois cosses vides N°22, 23 et 24 sont à droite.
Légende : Exemple de désignation
• 7D4, veut dire connecteur femelle 7 digits, broche N°4.
• 6D5, veut dire connecteur mâle 6 digits, broche N°5.
Sur les deux connecteurs, les broches N°1 sont à gauche.
Pour respecter le décalage entre les connecteurs, il est pertinent de commencer par le fil 7D7 et de le souder en 6D5. Ce fil est le plus court, 10mm entre les deux connecteurs suffiront à le plier lors de l’installation.
A vérifier ou à souder tout de suite, le 7D1 qui va en 6D17. Il traverse tout l’adaptateur, s’il est trop court, le remplacer par l’un des fils en trop ou l’un des suivants à souder, ils auront tous à être raccourcis.
Suivre l’ordre de câblage ci-après. Dénuder et étamer sur 5mm est suffisant.
Pour les fils 7D6 à 7D11, il est bon de les passer alternativement dessous/dessus le 7D7/6D5.
Ordre de câblage Connecteur 7D Connecteur 6D
1 7 5
2(vérif. Lg) 1 17
3 6 6
4 8 4
5 9 3
6 10 2
7 11 1
8 13 15
9 14 7
10 15 8
11 16 9
12 17 10
13 18 11
14 19 12
15 20 13
16 21 14
17 3 16
18(Masse) 4 19
Si on a bien travaillé :
Les fils 7D5 et 7D12 sont orphelins.
Les broches 7D2, 7D22, 7D23 et 7D24 sont vides.
La piste 6D18 est vide.
En haut, vue de dos, côté cartes électroniques. En bas, vue de face, côté joueur.
Raccordement des fils 7D5 et 7D12.
La plupart des frontons ont leurs afficheurs aux quatre coins, comme le Black Hole.
Mais d’autres machines ont des dispositions d’afficheurs différentes comme le Mars ou le Volcano (les 4 en haut du fronton), Le Haunted House (les 4 en bas du fronton) ou le Pink Panther, à la disposition unique.
Comme l’adaptateur devra convenir pour n’importe quel afficheur suivant sa position sur le fronton, j’ai défini une longueur standard correspondant à la diagonale d’un fronton. Couper deux longueurs de fils pour, depuis l’adaptateur, aller chercher les infos D13/D16 et le 5VDC.
Plier une extrémité de chaque fil pour réaliser l’assemblage de la photo, l’autre extrémité du fil est simplement dénudée sur 5mm.
La fiche mâle côté pli, la fiche femelle côté extrémité. Un fil en cosses plates (D13/D16), l’autre en cosses rondes (+5VDC).
Par sécurité, je soude les fils sur les cosses. Si l’isolant de la cosse femelle a mal supporté la chaleur du fer à souder ou si vous utilisez des cosses non isolées : Un morceau de gaine thermo rétractable fait l’affaire.
Le fil équipé de cosses plates est à raccorder sur le fil de 7D5.
Le fil équipé de cosses rondes est à raccorder sur le fil de 7D12.
Gaine thermo rétractable sur chaque jonction.
Opération à répéter une fois de moins (on vient d’en faire une) que vous disposez d’afficheurs 7 digits.
Montage à blanc.
Il faut démonter les plaques électroniques, plier les adaptateurs à environ 90°, repousser les faisceaux dans l’intérieur du fronton pour ne pas blesser la backglass. Il faut disposer les fils à l’arrière des connecteurs 6 digits pour que ça ne force pas sur les entretoises plastiques porte-cartes et que l’on puisse réinstaller les plaques sans problème.
La source :
Le 5VDC arrive sur la plaque d’alimentation du fronton, en A2J3-7. Les signaux D13 et D16 sont en bas du connecteur A1J3 de la CPU. J’ai supposé que les plaques des modèles concernés sont toujours au dos du panneau mobile et disposées de la même façon (exact ?).
Sur le faisceau, à gauche, à mi-hauteur du tableau, j’ai repéré et tiré sur le fil 5VDC, qui va en A2J3-7, pour y installer une cosse ronde femelle. J’ai juste dénudé le fil, sans le couper, je l’ai plié et serti la cosse ronde femelle. Par sécurité, j’ai, en plus, soudé le fil sur la cosse. J’ai replacé le fil dans le faisceau pour que la cosse y soit au plus près.
Sur le connecteur A1J3 de la CPU, j’ai repéré les fils D13 et D16. Même opération de dénudage, sertissage et soudage d’une cosse plate femelle sur chaque fil, à environ 3cm du connecteur.
Pas d’autre intervention sur le fronton.
Adaptation sur le fronton :
Principe d’un assemblage gigogne.
Les fils 7D5 (cosses plates) des premier et troisième tableaux sont à relier ensemble. Ils iront chercher leur signal sur D16.
Les fils 7D5 (toujours cosses plates) des second et quatrième tableaux sont à relier ensemble. Ils iront chercher leur signal sur D13.
Le fil marqué « D16 » vient du faisceau de la plaque de Reset. Cette machine n’en avait pas d’origine, elle en est aujourd’hui équipée.
Les derniers fils restants (cosses rondes) qui viennent des 7D12 sont à relier ensemble. Ils iront chercher le 5VDC qui vient de la cosse ronde femelle implantée sur A2J3-7.
Branchez les cosses. Normalement, il n’y a pas à se tromper.
La Prom jeu originale 6 digits est conservée, la modification CPU se porte sur U2/U3.
Il suffit de débrocher le pavé de l’adaptateur U2/U3 que propose RestorPinball puis d’implanter la pièce de conversion 7 digits.
Le programme vient de Game Tronik, la mise en boîte est assurée par Restorpinball. Le « fil magique » qui sélectionne le syst80 ou le 80A est à placer en 80A.
Les scores de claquage ne s’incrémenteront plus au pas de 10.000 pts, comme en Système 80 mais au pas de 100.000 pts, comme en Système 80A. L’affichette de l’apron et les scores seront à corriger suivant le modèle.
En début de partie, chaque joueur est matérialisé par un double zéro sur l’afficheur, comme en 80A.
J’avais inversé les cosses mâles D13/D16 => Les sources d’infos ont été inversées. Au lancement d’une partie, les afficheurs 1 et 2 se sont allumés en même temps et curieusement. De plus, le bouton de joueur supplémentaire restait inactif. J’ai compris mon erreur et corrigé, rien de cassé.
Tests :
Il est possible de tester l’affichage avec une CPU syst 80 en 6 digits ou une CPU de 80A (comportement de l’affichage ci-après) mais une CPU convertie en 7 digits, c’est beaucoup mieux.
Panachage d’afficheurs 7/6 digits du fronton (un 7 digits et trois 6 digits, 2 et 2, trois 7 digits et un 6 digits).
Si cette conversion en 7 digits est tentante, on ne dispose pas forcément de quatre afficheurs 7 digits. Ces éléments sont peu courants, parfois coûteux.
Si la CPU est convertie en 7 digits, les afficheurs restés en 6 digits « mangent » les chiffres des unités. L’afficheur 6 digits n’indiquera que le dixième des points effectués sur le plateau.
Heureusement, il est possible de panacher le fronton avec des afficheurs 7 digits ET des afficheurs 6 digits.
Ceux qui ont déjà testé :
1. Une CPU syst.80 (6 digits) sur un fronton de syst.80A (en 7 digits).
2. Une CPU de syst.80A (7 digits) sur un fronton de 80 (en 6 digits).
Vont objecter avec raison : « Rien ne grille mais il y a un problème d’affichage ». C’est exact.
Dans le premier cas, le score est calé à gauche, le dernier digit de droite est éteint, la virgule perturbe la lecture des scores.
Dans le second cas, le score est aussi calé à gauche, le dernier chiffre (celui des unités) disparait, le joueur doit l’imaginer.
Dans les deux cas, c’est désagréable.
Si on panache des 6 et 7 digits sans modifications, on obtient l’effet ci-après:
Le score du 6 digits est calé à gauche.
Le joueur doit imaginer le zéro des unités qui a disparu sur cet afficheur.
Sentiment qu’on ne compte qu’un dixième du Bonus.
Pas terrible.
Pour y remédier, il est nécessaire de modifier l’adressage des signaux D1 à D6 des afficheurs/tableaux restés en 6 digits. => Le chiffre des 1.000.000 pts disparaîtra mais il restera mémorisé, par la CPU, pour un HGTD (High Game To Date). En phase Game Over, le HGTD sera correctement affiché sur le(s) afficheur(s) modifié(s) en 7 digits :
• Solution 1 : On modifie le câblage original du fronton.
• Solution 2 : L’afficheur 6 digits reste d’origine. On intercale, entre la broche du faisceau et l’afficheur 6 digits, un connecteur spécial M/F (Mâle/Femelle) à 19 broches pour recaler le score et faire apparaître le zéro des unités.
• Solution 3 : On modifie l’afficheur 6 digits.
La plupart des Sys.80 ont un bonus indiqué par des voyants sur le plateau, la modification des afficheurs 6 digits du fronton suffira.
Seuls le Black Hole(BH) et le Haunted House(HH) ont un bonus avec un afficheur 6 digits, cet afficheur Bonus souffrira du même désagrément « d’unité mangée » lors de l’affichage furtif du HGTD. Toutefois, en jeu, il n’y a aucun problème.
Le Bonus est toujours comptabilisé en centaines de points(testé sur BH), le décompte en fin de bille est correct. => Aucune modification de l’afficheur Bonus ou de son câblage. Sympa, non ?
Comme nous n’avons pas envie d’intervenir sur la connectique du fronton :
Nous oublierons la Solution 1.
Solution 2 : Matériel nécessaire :
• Connecteur 19 broches d’afficheurs de Système 1 ou Système 80, neufs ou d’occasion. Quantité selon le nombre d’afficheurs 6 digits à convertir.
• Les afficheurs Bonus du BH et du HH ne sont pas concernés, le cinquième afficheur 6 digits du Pink Panther et du James Bond resteront aussi d’origine. Aucune modification à prévoir pour ces quatre modèles.
• Circuit imprimé mâle simple face, inspirés de la broche mâle d’un afficheur 6 digits.
• Un jeu de cosses plates mâle/femelle par afficheur à modifier.
Rappel :
1) Le connecteur mâle 6 digits est toujours le même circuit imprimé simple face que nous avons utilisé.
2) Le connecteur femelle est le même que celui du fronton, qui va sur les afficheurs 6 digits.
• Soit neuf.
• Soit tiré d’une épave de fronton. L’extraire avec 5cm de fils électriques est suffisant.
Problème de fourniture.
Je n’ai pas trouvé d’épave donneuse pour les broches femelles 19 broches. La modification ci-après n’est que théorique (pas de photo). J’ai utilisé la solution 3 pour arriver au résultat.
Comme pour l’adaptateur 6M/7F, 10mm entre les éléments conviendront pour l’implantation entre l’afficheur et la broche du faisceau.
Signal Broche Points Broche femelle Signal Faisceau recalé sur un
Faisceau faisceau/mâle adaptateur afficheur 6 digits standard
D6 1 1.000.000 Non affiché, signal non utilisé
D5 2 100.000 1 D5
D4 3 10.000 2 D4
D3 4 1.000 3 D3
D2 5 100 4 D2
D1 6 10 5 D1
Unités 6 D13/D16 (connecteur A1J3)
h 7 7 h
g 8 8 g
f 9 9 f
e 10 10 e
d 11 11 d
c 12 12 c
b 13 13 b
a 14 14 a
5 VAC 15 15 5 VAC
5 VAC 16 16 5 VAC
60 V 17 17 60 V
Non utilisé 18 Non utilisé 18 Non utilisé
Masse 19 19 Masse
Solution 3 : Matériel nécessaire :
• Afficheur 6 digits.
• Un jeu de cosses plates mâles/femelle.
• Fil électrique, fer à souder, soudure.
Les afficheurs 6 digits sont très courants, les modifier n’est pas un sacrilège.
Comme l’afficheur devra convenir pour n’importe quelle position, j’ai coupé une longueur correspondant à la diagonale d’un fronton.
Même connectique en cosses plates que celle décrite plus haut. L’autre extrémité est dénudée et étamée sur deux ou trois millimètres.
Identification et décapage des pistes 1 à 6 de l’afficheur. Ces pistes vont sur Z2, de la broche 6 à la broche 1. Au moins deux versions de circuits imprimés existent.
Entailles des 6 pistes des signaux D1 à D6. Une largeur 1mm convient.
Etamage et pontages décalés des pistes comme indiqué.
Des chutes de pattes de composants font l’affaire.
Le signal de la broche 1 (celui des 1.000.000 pts) n’est pas récupéré puisque nous n’avons que 6 digits sur cet afficheur. Toutefois, la CPU l’aura toujours en mémoire.
La broche 1 de Z2 n’est, pour l’instant, pas reliée.
Assemblage final, le fil est à souder sur la patte 1 de Z2.
Cette intervention est réversible. Pour un retour à l’origine, le pontage est à rétablir conformément aux pistes d’origine.
L’afficheur n’est pas endommagé.
L’afficheur modifié est à réimplanter dans le fronton. Le fil se raccorde sur D13 pour les tableaux des second et quatrième joueurs, sur D16 pour le troisième joueur.
Nous considèrerons qu’au moins le tableau du premier joueur est en 7 digits.
Le seul « désagrément d’affichage » qui subsiste est l’affichage furtif (Game Over et inter-bille) du HGTD sur ce cinquième afficheur 6 digits non modifié : l’unité est « mangée ».
Puisque les digits 3 et 4 sont déjà cachés d’origine (James Bond, Pink Panther), que le chiffre des 1.000.000 pts ou des unités soit aussi absent a peu d’importance.
Pour le Black Hole et le Haunted House, c’est à peine plus gênant.
« Dis Tonton, qu’est-ce que ça donne ? »
Pour le Pink Panther.
L’afficheur 6 digits des diamants reste tel quel, son affichage est inchangé en version 7 digits.
Le score de diamants, multi-ball/à battre, fonctionne comme en 6 digits.
Le Reset automatique du « score diamants » est toujours actif aux mêmes valeurs.
Le Reset automatique du HGTD du Pink Panther ainsi modifié est désormais entre 9.900.000 pts et 9.999.990 pts. Bonne chance.
My name is Bond, James Bond, double O seven digits.
En début de partie, chaque joueur est indiqué par un double zéro, comme en système 80A.
En Timed : Le Time Units fonctionne comme en 6 digits. Le comptage du Bonus fonctionne correctement, multiplicateur inclus.
En 3/5 balls : Comptage du Bonus en fin de dernière bille, comme en 6 digits.
Comme pour le Pink Panther, le cinquième afficheur (entre les tableaux un et deux) ne nécessite aucune modification, d’afficheur ou de câblage.
Pour le HGTD, plus aucune frustration si on passe le million.
Quand il était encore en 6 digits, j’ai monté le mien à plus de 3.000.000pts en configuration Timed.
Pour le Black Hole, les quatre afficheurs en 7 digits, version Export.
Afficheur Bonus :
L’affichage furtif du HGTD a l’unité mangée en 7 digits mais en jeu, le comportement de cet afficheur ne pose aucun problème.
L’incrémentation se fait toujours en centaines de points. En fin de bille, le décompte du Bonus est correct. Multiplicateur inclus.
Aucune modification de cet afficheur ou de son câblage à envisager.
Pour le Haunted House... Vous devrez l’imaginer, je n’ai pas ce modèle. Désolé.
Sa technologie est très voisine du Black Hole, peu de chance que son comportement diffère.
NB Les tableaux de correspondance, à l'origine, sont sous Excel. Le rendu est un peu décalé.
J'essaierai de m'améliorer la prochaine fois.
Bonne modif, Bons HGTD.
TMR
Il est possible d’implanter des afficheurs 7 digits sur des flippers Gottlieb qui n’ont que des afficheurs à 6 digits d’origine.
Cette modification est sans objet (pour l’instant ?) sur des Système 1. En revanche, sur des Système 80, elle est pertinente tant il est frustrant que le score ne soit pas enregistré quand on fait plus de 999 990 points.
Cette modification est à coupler avec une modification de la CPU qui permet d’afficher les sept digits. Sinon, avec une configuration standard système 80, on n’affichera que les 6 digits de gauche. Le septième, à droite, restera éteint. L’affichage à virgule perturbe la lecture des scores. => Peu d’intérêt et usage inutile d’afficheurs 7 digits, beaucoup moins courants que les 6 digits.
Gros problème : Les connecteurs 6 et 7 digits sont incompatibles et les fils ont des adresses différentes d’un modèle à l’autre. Outre de trouver les connecteurs femelles 7 digits et des cosses neuves, il est nécessaire de recâbler les 4 connecteurs des afficheurs du fronton. Un travail très fastidieux, qui demande beaucoup de soin, de méthode, même si les couleurs sont encore lisibles et qu’on ne soit pas daltonien.
L’idéal serait de confectionner un kit qui permette de passer en 7 digits tout en éliminant la lourde opération de recâblage du fronton qui immobilise la machine et rebute les soucieux de la version d’origine en cas de revente par exemple.
Nous allons confectionner un kit en module élémentaire pour chaque afficheur à passer en 7 digits.
Si vous souhaitez ou disposez de 4 afficheurs 7 digits, vous pouvez passer les quatre afficheurs en 7 digits (=> 4kits) mais il est possible d’en modifier seulement un (=> celui du premier tableau), deux ou trois en 7 digits. Les autres peuvent rester en 6 digits moyennant une petite modification.
Matériel nécessaire :
• Un faisceau CPU/Driver de Système 1, neuf ou d’occasion, par paire d’afficheurs 7 digits. Soit deux faisceaux pour un fronton complet.
• 1 circuit imprimé mâle simple face, inspirés de la broche mâle d’un afficheur 6 digits.
• Pince coupante, pince à dénuder, pince à sertir
• Fer à souder et de la soudure
• Outil à démonter les cosses des connecteurs, ou tournevis fin.
• Un cutter
• Cosses mâle/femelle (Grandes surfaces, rayon automobile). Cosses plates (larg. 6.35mm, pour les infos sur A1J3-D13 et D16), cosses rondes (détrompeur pour le 5VDC)
• Fil électrique, une couleur suffira. J’utilise les faisceaux d’épaves, dans les casses autos.
• Gaine thermo rétractable, un briquet.
Point intéressant, les 4 points de fixations de l’afficheur sont identiques en 6 ou 7 digits, le panneau mobile reste intact, aucun perçage à prévoir.
Le connecteur 7 digits (au-dessus) est plus long (24 broches) que le connecteur 6 digits (19 broches). De plus, il est déporté. Ce détail est à considérer pour intégrer le déport dans le kit.
Connecteurs femelles 7 digits : J’ai noté que les connecteurs femelles 7 digits étaient identiques aux connecteurs CPU/Driver de Système 1.
Ce sont des modèles à connexions simple face. Il est possible de se tromper en les connectant devant/derrière mais comme ils sont simple face, aucun risque de griller quelque chose, ça ne fonctionnera pas, c’est tout.
Si vous avez installé des cartes Veuillez relire dument la charte, merci Alimentation/CPU/Driver en 1, ces connecteurs deviennent inutiles, recyclez-les. Les cosses côté CPU vieillissent mal et souffrent de l’acide des batteries fuyardes. Les miens, d’occasion, font l’affaire. Sinon, on en trouvait (trouve encore ?) des neufs.
Un faisceau dispose de deux broches exploitables, une paire de ces faisceaux suffira donc à équiper un fronton complet.
Armé d’une pince coupante, il faut enlever tous les colliers plastiques qui composent le faisceau et couper chaque fil en son milieu. Ils sont de longueurs différentes, généralement suffisants pour notre usage. Seul un fil qui traverse l’adaptateur pourra être un peu juste.
Les codes couleurs n’ont aucun intérêt pour notre application. J’ai utilisé deux connecteurs de générations différentes, l’un avait des fils unis, l’autre des codes à trois couleurs. De même, des fils à gros diamètres (2 ou 3 par connecteurs, selon la génération) sont inutiles et difficiles à recâbler, je les ai éliminés, sauf le gros fil vert, le fil de masse.
Le connecteur CPU/Driver utilise 23 fils, le connecteur afficheur 7 digits n’utilise que 20 fils pour 24 emplacements possibles sur les deux connecteurs. Les gros fils sont remplacés par les petits en trop.
Seul respect aux codes couleurs, le gros fil vert de masse, à positionner en broche 4.
La broche 2, encore occupée sur la photo, restera vide.
Les oreilles en plastiques pourront gêner sur certains modèles de flippers, à éliminer d’un coup de cutter.
Connecteurs mâle 6 digits : Voici la plus grosse pièce à concevoir.
Au-dessus, la broche mâle de l’afficheur 6 digits. En-dessous, le circuit mâle 6 digits.
J’ai cherché, sans succès, de la plaque de prototypage au pas de 0.156 pouces.
J’ai fait une matrice sous Excel mais trouvé personne pour me faire ce circuit simplissime.
J’ai fini par acheter une plaque cuivrée nue. J’ai découpé les éléments à la scie à métaux, fait les entailles de détrompage avec un porte-lame et deux lames accolées. J’ai délimité les pistes au cutter en traversant le cuivre et ôté la zone cuivrée entre chaque piste. Ebavurage. Vérification et ajustage éventuel pour que ça rentre dans le connecteur femelle 6 digits du fronton. Etamage.
J’en conviens volontiers, il y a certainement mieux en finition.
Raccordement de l’adaptateur:
Voilà, au final, ce qu’il faudra obtenir.
Pistes visibles, les cosses du connecteur femelle sont vers soi => Pour le raccordement, à plat, les cosses seront au plafond. La cosse vide N°2 est à gauche, les trois cosses vides N°22, 23 et 24 sont à droite.
Légende : Exemple de désignation
• 7D4, veut dire connecteur femelle 7 digits, broche N°4.
• 6D5, veut dire connecteur mâle 6 digits, broche N°5.
Sur les deux connecteurs, les broches N°1 sont à gauche.
Pour respecter le décalage entre les connecteurs, il est pertinent de commencer par le fil 7D7 et de le souder en 6D5. Ce fil est le plus court, 10mm entre les deux connecteurs suffiront à le plier lors de l’installation.
A vérifier ou à souder tout de suite, le 7D1 qui va en 6D17. Il traverse tout l’adaptateur, s’il est trop court, le remplacer par l’un des fils en trop ou l’un des suivants à souder, ils auront tous à être raccourcis.
Suivre l’ordre de câblage ci-après. Dénuder et étamer sur 5mm est suffisant.
Pour les fils 7D6 à 7D11, il est bon de les passer alternativement dessous/dessus le 7D7/6D5.
Ordre de câblage Connecteur 7D Connecteur 6D
1 7 5
2(vérif. Lg) 1 17
3 6 6
4 8 4
5 9 3
6 10 2
7 11 1
8 13 15
9 14 7
10 15 8
11 16 9
12 17 10
13 18 11
14 19 12
15 20 13
16 21 14
17 3 16
18(Masse) 4 19
Si on a bien travaillé :
Les fils 7D5 et 7D12 sont orphelins.
Les broches 7D2, 7D22, 7D23 et 7D24 sont vides.
La piste 6D18 est vide.
En haut, vue de dos, côté cartes électroniques. En bas, vue de face, côté joueur.
Raccordement des fils 7D5 et 7D12.
La plupart des frontons ont leurs afficheurs aux quatre coins, comme le Black Hole.
Mais d’autres machines ont des dispositions d’afficheurs différentes comme le Mars ou le Volcano (les 4 en haut du fronton), Le Haunted House (les 4 en bas du fronton) ou le Pink Panther, à la disposition unique.
Comme l’adaptateur devra convenir pour n’importe quel afficheur suivant sa position sur le fronton, j’ai défini une longueur standard correspondant à la diagonale d’un fronton. Couper deux longueurs de fils pour, depuis l’adaptateur, aller chercher les infos D13/D16 et le 5VDC.
Plier une extrémité de chaque fil pour réaliser l’assemblage de la photo, l’autre extrémité du fil est simplement dénudée sur 5mm.
La fiche mâle côté pli, la fiche femelle côté extrémité. Un fil en cosses plates (D13/D16), l’autre en cosses rondes (+5VDC).
Par sécurité, je soude les fils sur les cosses. Si l’isolant de la cosse femelle a mal supporté la chaleur du fer à souder ou si vous utilisez des cosses non isolées : Un morceau de gaine thermo rétractable fait l’affaire.
Le fil équipé de cosses plates est à raccorder sur le fil de 7D5.
Le fil équipé de cosses rondes est à raccorder sur le fil de 7D12.
Gaine thermo rétractable sur chaque jonction.
Opération à répéter une fois de moins (on vient d’en faire une) que vous disposez d’afficheurs 7 digits.
Montage à blanc.
Il faut démonter les plaques électroniques, plier les adaptateurs à environ 90°, repousser les faisceaux dans l’intérieur du fronton pour ne pas blesser la backglass. Il faut disposer les fils à l’arrière des connecteurs 6 digits pour que ça ne force pas sur les entretoises plastiques porte-cartes et que l’on puisse réinstaller les plaques sans problème.
La source :
Le 5VDC arrive sur la plaque d’alimentation du fronton, en A2J3-7. Les signaux D13 et D16 sont en bas du connecteur A1J3 de la CPU. J’ai supposé que les plaques des modèles concernés sont toujours au dos du panneau mobile et disposées de la même façon (exact ?).
Sur le faisceau, à gauche, à mi-hauteur du tableau, j’ai repéré et tiré sur le fil 5VDC, qui va en A2J3-7, pour y installer une cosse ronde femelle. J’ai juste dénudé le fil, sans le couper, je l’ai plié et serti la cosse ronde femelle. Par sécurité, j’ai, en plus, soudé le fil sur la cosse. J’ai replacé le fil dans le faisceau pour que la cosse y soit au plus près.
Sur le connecteur A1J3 de la CPU, j’ai repéré les fils D13 et D16. Même opération de dénudage, sertissage et soudage d’une cosse plate femelle sur chaque fil, à environ 3cm du connecteur.
Pas d’autre intervention sur le fronton.
Adaptation sur le fronton :
Principe d’un assemblage gigogne.
Les fils 7D5 (cosses plates) des premier et troisième tableaux sont à relier ensemble. Ils iront chercher leur signal sur D16.
Les fils 7D5 (toujours cosses plates) des second et quatrième tableaux sont à relier ensemble. Ils iront chercher leur signal sur D13.
Le fil marqué « D16 » vient du faisceau de la plaque de Reset. Cette machine n’en avait pas d’origine, elle en est aujourd’hui équipée.
Les derniers fils restants (cosses rondes) qui viennent des 7D12 sont à relier ensemble. Ils iront chercher le 5VDC qui vient de la cosse ronde femelle implantée sur A2J3-7.
Branchez les cosses. Normalement, il n’y a pas à se tromper.
La Prom jeu originale 6 digits est conservée, la modification CPU se porte sur U2/U3.
Il suffit de débrocher le pavé de l’adaptateur U2/U3 que propose RestorPinball puis d’implanter la pièce de conversion 7 digits.
Le programme vient de Game Tronik, la mise en boîte est assurée par Restorpinball. Le « fil magique » qui sélectionne le syst80 ou le 80A est à placer en 80A.
Les scores de claquage ne s’incrémenteront plus au pas de 10.000 pts, comme en Système 80 mais au pas de 100.000 pts, comme en Système 80A. L’affichette de l’apron et les scores seront à corriger suivant le modèle.
En début de partie, chaque joueur est matérialisé par un double zéro sur l’afficheur, comme en 80A.
J’avais inversé les cosses mâles D13/D16 => Les sources d’infos ont été inversées. Au lancement d’une partie, les afficheurs 1 et 2 se sont allumés en même temps et curieusement. De plus, le bouton de joueur supplémentaire restait inactif. J’ai compris mon erreur et corrigé, rien de cassé.
Tests :
Il est possible de tester l’affichage avec une CPU syst 80 en 6 digits ou une CPU de 80A (comportement de l’affichage ci-après) mais une CPU convertie en 7 digits, c’est beaucoup mieux.
Panachage d’afficheurs 7/6 digits du fronton (un 7 digits et trois 6 digits, 2 et 2, trois 7 digits et un 6 digits).
Si cette conversion en 7 digits est tentante, on ne dispose pas forcément de quatre afficheurs 7 digits. Ces éléments sont peu courants, parfois coûteux.
Si la CPU est convertie en 7 digits, les afficheurs restés en 6 digits « mangent » les chiffres des unités. L’afficheur 6 digits n’indiquera que le dixième des points effectués sur le plateau.
Heureusement, il est possible de panacher le fronton avec des afficheurs 7 digits ET des afficheurs 6 digits.
Ceux qui ont déjà testé :
1. Une CPU syst.80 (6 digits) sur un fronton de syst.80A (en 7 digits).
2. Une CPU de syst.80A (7 digits) sur un fronton de 80 (en 6 digits).
Vont objecter avec raison : « Rien ne grille mais il y a un problème d’affichage ». C’est exact.
Dans le premier cas, le score est calé à gauche, le dernier digit de droite est éteint, la virgule perturbe la lecture des scores.
Dans le second cas, le score est aussi calé à gauche, le dernier chiffre (celui des unités) disparait, le joueur doit l’imaginer.
Dans les deux cas, c’est désagréable.
Si on panache des 6 et 7 digits sans modifications, on obtient l’effet ci-après:
Le score du 6 digits est calé à gauche.
Le joueur doit imaginer le zéro des unités qui a disparu sur cet afficheur.
Sentiment qu’on ne compte qu’un dixième du Bonus.
Pas terrible.
Pour y remédier, il est nécessaire de modifier l’adressage des signaux D1 à D6 des afficheurs/tableaux restés en 6 digits. => Le chiffre des 1.000.000 pts disparaîtra mais il restera mémorisé, par la CPU, pour un HGTD (High Game To Date). En phase Game Over, le HGTD sera correctement affiché sur le(s) afficheur(s) modifié(s) en 7 digits :
• Solution 1 : On modifie le câblage original du fronton.
• Solution 2 : L’afficheur 6 digits reste d’origine. On intercale, entre la broche du faisceau et l’afficheur 6 digits, un connecteur spécial M/F (Mâle/Femelle) à 19 broches pour recaler le score et faire apparaître le zéro des unités.
• Solution 3 : On modifie l’afficheur 6 digits.
La plupart des Sys.80 ont un bonus indiqué par des voyants sur le plateau, la modification des afficheurs 6 digits du fronton suffira.
Seuls le Black Hole(BH) et le Haunted House(HH) ont un bonus avec un afficheur 6 digits, cet afficheur Bonus souffrira du même désagrément « d’unité mangée » lors de l’affichage furtif du HGTD. Toutefois, en jeu, il n’y a aucun problème.
Le Bonus est toujours comptabilisé en centaines de points(testé sur BH), le décompte en fin de bille est correct. => Aucune modification de l’afficheur Bonus ou de son câblage. Sympa, non ?
Comme nous n’avons pas envie d’intervenir sur la connectique du fronton :
Nous oublierons la Solution 1.
Solution 2 : Matériel nécessaire :
• Connecteur 19 broches d’afficheurs de Système 1 ou Système 80, neufs ou d’occasion. Quantité selon le nombre d’afficheurs 6 digits à convertir.
• Les afficheurs Bonus du BH et du HH ne sont pas concernés, le cinquième afficheur 6 digits du Pink Panther et du James Bond resteront aussi d’origine. Aucune modification à prévoir pour ces quatre modèles.
• Circuit imprimé mâle simple face, inspirés de la broche mâle d’un afficheur 6 digits.
• Un jeu de cosses plates mâle/femelle par afficheur à modifier.
Rappel :
1) Le connecteur mâle 6 digits est toujours le même circuit imprimé simple face que nous avons utilisé.
2) Le connecteur femelle est le même que celui du fronton, qui va sur les afficheurs 6 digits.
• Soit neuf.
• Soit tiré d’une épave de fronton. L’extraire avec 5cm de fils électriques est suffisant.
Problème de fourniture.
Je n’ai pas trouvé d’épave donneuse pour les broches femelles 19 broches. La modification ci-après n’est que théorique (pas de photo). J’ai utilisé la solution 3 pour arriver au résultat.
Comme pour l’adaptateur 6M/7F, 10mm entre les éléments conviendront pour l’implantation entre l’afficheur et la broche du faisceau.
Signal Broche Points Broche femelle Signal Faisceau recalé sur un
Faisceau faisceau/mâle adaptateur afficheur 6 digits standard
D6 1 1.000.000 Non affiché, signal non utilisé
D5 2 100.000 1 D5
D4 3 10.000 2 D4
D3 4 1.000 3 D3
D2 5 100 4 D2
D1 6 10 5 D1
Unités 6 D13/D16 (connecteur A1J3)
h 7 7 h
g 8 8 g
f 9 9 f
e 10 10 e
d 11 11 d
c 12 12 c
b 13 13 b
a 14 14 a
5 VAC 15 15 5 VAC
5 VAC 16 16 5 VAC
60 V 17 17 60 V
Non utilisé 18 Non utilisé 18 Non utilisé
Masse 19 19 Masse
Solution 3 : Matériel nécessaire :
• Afficheur 6 digits.
• Un jeu de cosses plates mâles/femelle.
• Fil électrique, fer à souder, soudure.
Les afficheurs 6 digits sont très courants, les modifier n’est pas un sacrilège.
Comme l’afficheur devra convenir pour n’importe quelle position, j’ai coupé une longueur correspondant à la diagonale d’un fronton.
Même connectique en cosses plates que celle décrite plus haut. L’autre extrémité est dénudée et étamée sur deux ou trois millimètres.
Identification et décapage des pistes 1 à 6 de l’afficheur. Ces pistes vont sur Z2, de la broche 6 à la broche 1. Au moins deux versions de circuits imprimés existent.
Entailles des 6 pistes des signaux D1 à D6. Une largeur 1mm convient.
Etamage et pontages décalés des pistes comme indiqué.
Des chutes de pattes de composants font l’affaire.
Le signal de la broche 1 (celui des 1.000.000 pts) n’est pas récupéré puisque nous n’avons que 6 digits sur cet afficheur. Toutefois, la CPU l’aura toujours en mémoire.
La broche 1 de Z2 n’est, pour l’instant, pas reliée.
Assemblage final, le fil est à souder sur la patte 1 de Z2.
Cette intervention est réversible. Pour un retour à l’origine, le pontage est à rétablir conformément aux pistes d’origine.
L’afficheur n’est pas endommagé.
L’afficheur modifié est à réimplanter dans le fronton. Le fil se raccorde sur D13 pour les tableaux des second et quatrième joueurs, sur D16 pour le troisième joueur.
Nous considèrerons qu’au moins le tableau du premier joueur est en 7 digits.
Le seul « désagrément d’affichage » qui subsiste est l’affichage furtif (Game Over et inter-bille) du HGTD sur ce cinquième afficheur 6 digits non modifié : l’unité est « mangée ».
Puisque les digits 3 et 4 sont déjà cachés d’origine (James Bond, Pink Panther), que le chiffre des 1.000.000 pts ou des unités soit aussi absent a peu d’importance.
Pour le Black Hole et le Haunted House, c’est à peine plus gênant.
« Dis Tonton, qu’est-ce que ça donne ? »
Pour le Pink Panther.
L’afficheur 6 digits des diamants reste tel quel, son affichage est inchangé en version 7 digits.
Le score de diamants, multi-ball/à battre, fonctionne comme en 6 digits.
Le Reset automatique du « score diamants » est toujours actif aux mêmes valeurs.
Le Reset automatique du HGTD du Pink Panther ainsi modifié est désormais entre 9.900.000 pts et 9.999.990 pts. Bonne chance.
My name is Bond, James Bond, double O seven digits.
En début de partie, chaque joueur est indiqué par un double zéro, comme en système 80A.
En Timed : Le Time Units fonctionne comme en 6 digits. Le comptage du Bonus fonctionne correctement, multiplicateur inclus.
En 3/5 balls : Comptage du Bonus en fin de dernière bille, comme en 6 digits.
Comme pour le Pink Panther, le cinquième afficheur (entre les tableaux un et deux) ne nécessite aucune modification, d’afficheur ou de câblage.
Pour le HGTD, plus aucune frustration si on passe le million.
Quand il était encore en 6 digits, j’ai monté le mien à plus de 3.000.000pts en configuration Timed.
Pour le Black Hole, les quatre afficheurs en 7 digits, version Export.
Afficheur Bonus :
L’affichage furtif du HGTD a l’unité mangée en 7 digits mais en jeu, le comportement de cet afficheur ne pose aucun problème.
L’incrémentation se fait toujours en centaines de points. En fin de bille, le décompte du Bonus est correct. Multiplicateur inclus.
Aucune modification de cet afficheur ou de son câblage à envisager.
Pour le Haunted House... Vous devrez l’imaginer, je n’ai pas ce modèle. Désolé.
Sa technologie est très voisine du Black Hole, peu de chance que son comportement diffère.
NB Les tableaux de correspondance, à l'origine, sont sous Excel. Le rendu est un peu décalé.
J'essaierai de m'améliorer la prochaine fois.
Bonne modif, Bons HGTD.
TMR