General illumination LED sur skateball bally

[peuch88]

Bonjour,

LED sur flipper bally

1ere experience , j'ai commandé des leds 5-12v pas cher et de mauvaise qualité sur un site que je ne donnerais pas le nom," les LED cassent au montage "

cependant le vendeur m'en a fourni en plus au cas ou !

je me suis attaqué a l'illumination générale table et fronton , s'est impec ça illumine mieux que les ampoules
par contre comme je m'en doutais il y a un fort problème de scintillement "épileptiques s'abstenir noeil"

effet stroboscope garanti , ces diodes fonctionnent en continu et alternatif, mais le passage a zéro volt se fait sentir


modif de l'alim,pour ceux qui ont les plans, j'ai coupé la piste après F5 deconnecté E8 puis envoyé F5 et E8 sur un pont de diode, puis connexion du - sur la masse générale et le + sur les GEN.ILL.BUS, puis dans la lancée j'y ai mis un condo de 4700 micro farad (dépend du type de LED et du nombre) , ooOOOoo fini l'effet strobe ooOOOoo

par contre pour l’installation de ces LED sous les insert s'est pas gagné , la fréquence de multiplexage perturbe salement ces diodes, et j'ai pu voir sur quelques forums que cette fréquence avoisine les 120 Hertz, dans la même idée , la carte driver est faite pour de l'ampoule a filament "inertie du filement" il est certainement possible d'imiter une ampoule avec une diode et un condensateur pour cette inertie ,sans passer par la soluce toute faite qui consisterais a investir dans une carte driver (ULTIMATE Lamp Driver board.)

je vais tester cette idée de condos (1 par diode) sur la carte driver, je pense que ça peut fonctionner, et certainement moins onéreux que la carte (truc machin)

 

[David]

Non en fait c'est le hachage qui est fait pour certains jeux et pour ton Skateball c'est de l'alternatif

C'est commandé par un Thyristor, soit pas de condensateur de lissage, sinon cela posera des soucis de blocage des thyristors

Pour cela comme je l'ai déjà dit il faut charger les sorties par une résistance en // sur la DEL ou douille de lampe

 

[peuch88]

merci David pour l'info, mais je pense que tu fait erreur en disant que s'est de l'alternatif pur , s'est plutôt du hachage de tension continue non filtrée, la carte driver est alimentée en continu non filtré!

je parle de condensateur en sortie , après le thyristor, je fais des tests pour voir, car je ne suis pas un kakou en électronique, je teste ça demain car s'est en faisant des erreurs que l'on apprend débil

j'ai vu sur certain sites qu'ils chargeaient avec une résistance de 47 ohms ce qui représente une charge de 0.15 A soit environ un watt, ça fait gros pour moi ! (éconologie)

je vais aussi faire des tests avec plusieurs résistances , mais je suppose que les problèmes de scintillements seront présent malgré tout ! , du coups l’acquisition de la carte driver miracle n'est peut-être pas déconnante, mais pas économique

cordialement

 

[peuch88]

arff, le fonctionnement du thyristor, en effet tu a raison le thyristor reste a l’état bloqué si une certaine intensité le traverse , les LED ne consomment pas assez pour bloquer le thyristor, d'ou l'utilisation de la résistance !

a essayer, avec condo en // sur la résistance ! et voir a l'oscillo ce que ça dit

le plus simple serait de faire une interface entre la carte driver et les connecteurs , car si il faut se faner tous les supports de lampes, ça risque d’être coton

en tous cas un bon Week End en perspective

Cordialement

 

[Papo06]

Pour qu'un thyristor fonctionne il faut mettre une résistance de charge à la sortie (ou tout connement une ampoule, par exemple une ampoule de flahs ou une en 24v comme ça elle ne devrait même pas s'éclairer), ensuite pour aller vers les lampes tu ajoutes en série une diode après la charge, tu mets le condo après la diode bien sur et pas avant, il faut le calculer pas trop gros sinon les lampes vont clignoter trop doucement.

la flemme de faire un schéma mais thyristor => charge => diode => condo => lampes ça devrait marcher sans scintiller

Pascal

 

[peuch88]

Pour qu'un thyristor fonctionne il faut mettre une résistance de charge à la sortie (ou tout connement une ampoule, par exemple une ampoule de flahs ou une en 24v comme ça elle ne devrait même pas s'éclairer), ensuite pour aller vers les lampes tu ajoutes en série une diode après la charge, tu mets le condo après la diode bien sur et pas avant, il faut le calculer pas trop gros sinon les lampes vont clignoter trop doucement.

la flemme de faire un schéma mais thyristor => charge => diode => condo => lampes ça devrait marcher sans scintiller

Pascal

oui le condo surtout en fonction du type de LED mais la il faut reproduire ce shéma 50 fois si je passe en Full LED
ça vas pas être de la tarte

si je remplace les thyristors par du mosfet ? je reste compatible lampe et LED, car je veux aussi rester retro-compatible




bon a réfléchir, car une nouvelle panne est arrivée aujourd'hui, j'ai le 11,9v qui s'effondre a 10V avec un ronronnement a 50Hz sur le HP par moment et ça plante tout ! RAHHHH , certainement des mauvais contact ou des soudures froides

je vais inspecter la carte REG et ses connecteurs


merci

 

[peuch88]

en fait pour le Mosfet je dit une connerie plus grosse que moi

si je comprend bien le système , faut partir de la CPU avec le Zero cross détector qui doit être a 50 hz X2, je suppose qu'il est utilisé pour fabriquer le signal strobe pour la carte driver

ensuite la base de ce signal est utilisé au travers des CI pour driver les thyristors, et on obtiendrait un effet de gradation en déphasant ce signal de zéro a 180°

je suppose aussi que ce système est fait pour allonger la durée de vie des ampoules, car des transitions tout ou rien finissent par casser les filaments

j’espère ne pas me tromper sur le principe car je n'ai pas vérifié , j'ai pas pensé a prendre l'oscillo du boulot pour ce WE

en fait une adaptation pour Des LED est plus compliquée que prévue !

du coup je vais opter pour l’acquisition d'une carte driver spécifique

 

[David]

En fait non

La shynchro sert pour le passage à ZERO.
Un thyristor conduit tout le temps dans la phase concernée, du moment qu'il a eu un courant d'appel (on dira simplement) au passage à 0+ pour le faire conduire. Dès que la phase en question repasse à "0" il ne conduit plus.

Voilà la raison de la synchro avec le "0"
Le fait de l'avoir redressé en double alternance sur ces jeux là, était à l'époque pour éviter de rentrer dans la zone de persistance rétinienne, soit voir des vagues.

47 Ohm de charge est fort déjà ...Il me semble qu'avec des 150 Ohm j'avais fait l'essai mais cela remonte à 7-8 ans, je ne sais plus....